Mundo a Girar

"Ski di fondo ou Ski di montagna?" Sim, existem 2 tipos de esqui...

2012-01-25T23:53:00.000Z

Antes de vir para Itália, o esqui era um desporto desconhecido para mim. De onde venho não há neve e as brincadeiras que envolvem flocos brancos passaram-me ao lado na infância. Na vizinha Espanha, os resorts de esqui multiplicam-se, mas chegar lá obriga a despesas acrescidas de viagem e alojamento para as quais nunca reservei fundos.

A minha primeira experiência com o esqui foi, por ironia do destino, no continente mais seco do planeta: nas Snowy Mountains na Austrália, onde eu, já com 25 anos, me diverti a descer a pista das crianças a tarde inteira. Passaram-se 6 anos até voltar a pôr uns esquis nos pés, já em Itália, onde em menos de duas horas podemos chegar a uma pista de esqui diferente todos os fins-de-semana. São uma das maravilhas dos Alpes. Eu experimento e desço pistas com vista sobre o Monte Branco, mas é certo que não tenho talento natural para este desporto. Definitivamente o esqui não está escrito nos meus genes, ao contrário das crianças de 5 anos que deslizam a toda a velocidade e parece que me fazem caretas de gozo (sim, apetece bater-lhes!)

Uma das coisas que eu não sabia era da existência de outro tipo de esqui, mais popular no norte da Europa e muito diferente em técnica, equipamento e recursos necessários. O esqui de montanha (downhill) faz-nos deslizar as encostas com os pés presos a uns esquis pesados e regressar ao topo com as cadeiras rolantes ou os saca-rabos. No esqui de vale (cross-country) atravessamos terrenos nevados, incluindo algumas subidas e descidas para as quais não há cadeirinhas, com uns esquis mais estreitos e leves, apenas com a ponta do pé presa ao esqui e imitando os movimentos de caminhada.

Este fim-de-semana experimentei o cross-country. Depois de duas horas a caminhar/deslizar na neve seguindo os trilhos, umas quedas nas descidas e de atravessar a neve funda, estava exausta. É trabalho reforçado neste tipo de esqui, todo o teu corpo tem que se mexer para poderes avançar, não basta lançares-te do cume da montanha e dobrares os joelhos como no downhill (estou a simplificar, claro). No fim de contas, acho que gosto mais do cross-country; o equipamento é mais leve e mais económico, não há descidas assustadoras, não tenho tanto frio porque se está sempre em movimento e não é preciso vestir-se como o homem Michelin.

Para melhorar este cenário, só mesmo uma visita às piscinas termais perto da pista de cross-country, onde podemos meter o corpo a 35º e a cabeça de fora a 0º a apanhar com os flocos de neve, óptimo para refrescar as ideias e ao mesmo tempo relaxar os músculos. Coisas boas que só com frio e neve podemos apreciar.

Pizzo Faiè

2012-01-09T23:31:00.004Z

Domingo de manhã. Indecisa entre render-me à preguiça do fim-de-semana e a aventura de um passeio todo-o-terreno em Valgrande. O meu corpo, com os restícios da constipação e o cansaço da semana de regresso ao trabalho, dizia-me para ficar em casa e aproveitar o abençoado repouso. A minha mente dizia-me para sair de casa, aproveitar o sol e a montanha e treinar os músculos enfraquecidos pelas férias. Venceu a mente.

O trilho, bordejado de faias e coberto de folhas secas e estaladiças, era fácil e a paisagem lindíssima. Do Pizzo (cume) viam-se os vários lagos das redondezas (Maggiore, Varese, Monate, Orta), as cidades de Laveno, Varese, Domodossola e as torres industriais de Milão, ao longe. A neve brilhava nos cumes mais altos e as folhas esvoaçavam com o vento, digno de uma cena de "American Beauty".

Gosto de montanhas. Da paisagem, dos recortes geológicos naturais, das cores, dos microclimas. E gosto do espírito que envolve quem trepa uma montanha, da vontade universal de se deitar ao sol com poças de neve ao lado e dos momentos de partilha de chá quente do termo e de chocolate Toblerone. Coisas simples que me encheram o coração.

Nápoles

2011-11-22T23:01:00.001Z

Detestei Nápoles da primeira vez que lá passei, há uns anos atrás. Exactamente naquele dia a equipa de futebol da cidade tinha ganho o jogo e com isso subiu de divisão, o que se traduziu em festa... ou melhor, numa algazarra tal que os transportes públicos pararam e as estradas encheram-se de adeptos vestidos de azul e branco e de vespas (motorini) buzinantes. Ora, quem queria ir do porto até à estação central tinha que ir a pé, arrastando a mala pelas pilhas de lixo e evitando por milímetros ser atropelada por um dos motorini. Razão suficiente para não gostar daquela cidade.

A segunda impressão, este fim-de-semana, foi diferente. Continua a ser a cidade caótica que se espera, a estação central é uma bagunça, o trânsito infernal, o lixo amontoa-se junto aos caixotes. E há pessoas estranhas que te miram de alto a baixo de forma assustadora. Mas há uma autenticidade mediterrânica que não se encontra nas cidades do norte de Itália; a verdadeira Itália - a mesma do filme "Gomorra" e "Benvenuti al Sud", vive nas ruas estreitas de prédios sem reboco onde os vizinhos partilham o estendal de parede a parede, nas pessoas bonitas de tez escura queimada pelo sol e olhos claros, na simpatia dos locais de sotaque cerrado e "sch" como o português, e na "vera pizza napolitana", naquela pizzaria que a Liz do livro "Comer, Orar, Amar" tornou ainda mais famosa e onde o tempo de espera ultrapassa a hora ("Da Michele", caso queiram saber).

Tempo de espera para experimentar a pizza napolitana no local mais antigo de Itália

Em Nápoles descobri ruas cheias de presépios, uma verdadeira arte local, e muitas lojas de vestidos de noiva, feitos à medida para os VIP que lá vão. Visitei ruínas medievais e romanas, escondidas nas catacumbas de uma basílica. Descobri o Babá (yummy), a Sfogliatella e aprendi a fazer limoncello, para um dia experimentar.

Nas catacumbas romanas da Basílica de São Lorenzo Maggiore

Figuras de presépio originais: o pizzaiolo, a padeira, o lenhador...

Babá, massa tipo pão-de-ló (chamam-lhe pan di spagna) com rum e creme de limão

A imaginação dos ladrões

2011-11-10T23:37:00.000Z

Imaginem o que é chegar a casa e descobrir que alguém desconhecido entrou, remexeu e levou. O anel de ouro, o computador portátil, a máquina fotográfica, a moldura digital, o telemóvel já não estão no sítio do costume... É uma sensação terrível, que faz a revolta crescer. A nossa casa revirada do avesso, o nosso porto de abrigo ocupado, a nossa história pendurada das paredes e espalhada pelos objectos da casa à mercê de um desconhecido, a nossa privacidade violada...

Aqui em Ispra e arredores, infelizmente, há muitas pessoas que podem partilhar esta sensação, eu incluída. Não tem a fama de Nápoles ou da Sicília, mas as estatísticas não são favoráveis. Ontem, em 25 minutos, o ladrão partiu a janela dupla da casa, revirou o quarto, a casa-de-banho e a sala com as mãos enfiadas em sacos de plástico para não deixar vestígios e teve que fugir pelo jardim e saltar a cerca quando ouviu a dona da casa chegar, mais cedo do que esperava. Só teve tempo de pegar na máquina fotográfica escondida na estante dos livros e sair pela janela por onde entrou, partindo as luzes do jardim no caminho para não ser visto. A dona da casa, ao reparar na janela danificada, liga para uma amiga a pedir ajuda, acreditando que o ladrão ainda pode estar em casa porque o tempo que ela esteve fora não parecia ser suficiente para tanto estrago. E entram ambas corajosas em casa, com uma vassoura na mão prontas para dar umas pauladas nas costas do atrevido. Não, o ladrão já não estava em casa e a dona da casa lembrou-se então que o seu cão, quando chegou a casa com ela, correu como uma flecha para o fundo do jardim. Não sei se ele teve algum encontro imediato com o intruso, mas mesmo se tivesse tido de certeza que a doçura deste cão não lhe iria morder como ele merecia... há cães que não são feitos para guardarem uma casa.

Feitas as primeiras vistorias para verificar o que está fora de sítio, chamam-se os Carabinieri. Chegam surpreendentemente rápido, poucos minutos depois, entram pelo portão e ao verem o cão, diz um deles: "Tenha cuidado com o cão porque ele pode sujar a farda"... sim, é nisso mesmo que pensamos quando a nossa casa acabou de ser roubada, na limpeza da sua farda. Vêem a janela partida e dizem "Che bravi ladri"! Sim, de facto merecem um elogio por terem destruído uma janela alheia. Olham para a desarrumação da casa, observam a janela e fazem algumas perguntas, um deles senta-se à mesa para preencher o auto enquanto o outro verifica o jardim e a cerca por onde suspeitamos que o ladrão tenha fugido. Entretanto a pergunta ingénua: "E impressões digitais, não tiram? - A senhora anda a ver muitos filmes", responde um deles. No final acabaram por levar um pedaço do vidro da janela onde se viam umas dedadas e um dos sacos de plástico que o ladrão usou para remexer as coisas, provavelmente só para nos impressionar.

Os casos de furto nesta terra escondida nos Alpes sucedem-se. O pior episódio foi contado por uma colega espanhola cuja casa foi assaltada enquanto ela estava a dormir. Naquela noite os ladrões decidiram assaltar três casas daquele condomínio. Pegaram na broca de madeira manual, furaram as molduras das janelas e lançaram um gás para dormir para dentro de casa. Depois entraram pela janela entretanto partida ou arrombada, remexeram a casa, entrando inclusive no quarto onde os moradores dormiam e passando pelo cão adormentado, pegaram no portátil, no ouro, no dinheiro que encontraram e depois saíram calmamente. Numa das casas assaltadas, foram ao frigorífico e comeram e beberam o que lá havia, deixando para trás o lixo. Acordar e perceber que um intruso esteve em tua casa a mexer nas tuas coisas enquanto tu também lá estavas é uma sensação ainda pior. Que fez a minha colega mudar de casa logo que pôde porque, apesar de dizerem que o ladrão nunca volta ao mesmo sítio, a segurança do "nosso porto de abrigo" já não é a mesma.

Se os ladrões usassem a sua imaginação para coisas benéficas, o mundo seria com certeza um lugar melhor.

Novo visual

2011-11-05T18:17:00.002Z

Se passaste por aqui já percebeste que eu, o blog que estás a ler, mudei de visual. Digamos que fiz uma renovação superficial para dar um novo ar a este espaço, mantendo no entanto, intactos os princípios e o tipo de conteúdos que guardo. Porque me apetece transfigurar a minha forma de expressão, uma maneira de reagir às mudanças a que a própria vida me obriga de vez em quando.

Sê bem-vindo a este velho-novo blog!

Hoje não me apetece

2011-10-27T23:44:00.001+01:00

nada estar sozinha. Tenho saudades de Portugal, dos meus irmãos e da minha irmã, da voz do meu pai, das conversas animadas da minha mãe, das gatinhas, do Rex. Tenho saudades de um almoço em família em casa da minha avó, do cheiro a cozido à portuguesa, das gargalhadas espontâneas à mesa quando o meu irmão diz uma piada. Do meu quarto atulhado de coisas e das prateleiras cheias de livros da biblioteca. Tenho saudades do movimento e da alegria de uma casa cheia de gente, onde a privacidade é difícil de encontrar mas nenhum de nós se importa. Queria ter a minha família por perto, assim bem pertinho. E poder aninhar-me no sofá a dormitar ao som das vozes tão diferentes que me rodeiam, sabendo que quando abrisse os olhos eles estariam logo ali, provavelmente a rir-se da minha figura e a pensar como me poderiam roubar o lugar no sofá.

Hoje não me apetece mesmo nada estar sozinha.

Aprender pela experiência

2011-10-26T23:09:00.001+01:00

Hoje aprendi algo importante. Graças ao meu chefe que, por motivos de ausência sua, me deixou a desafiante tarefa de apresentar o nosso trabalho a um grupo de parlamentares gregos. Políticos portanto. Com muito poucas noções técnicas e científicas do trabalho que desenvolvemos e, mais importante que isso, normalmente sem o mínimo interesse em perceber. Ok, fazer uma apresentação em público não é problema; algum talento natural, o gosto por falar e os anos de experiência ajudam muito. Mesmo quando tenho que enfrentar os dinossauros do ramo científico em que acabei de entrar sei o que espero e o tipo de questões que me podem colocar. Preparamo-nos mentalmente para isso, faz parte do treino. Com políticos a história é outra. Não os estou a julgar, apenas a constatar o facto que eles não têm que saber a parte técnica do meu trabalho, por isso é o meu discurso que se deve adaptar, devo expor as evidencias científicas que encontramos numa linguagem acessível e útil para o seu trabalho. Também aqui não há problema. São antes as questões mesquinhas e interesseiras que me causam transtorno, aquelas a que devo responder firmemente mas sem os ofender para representar bem a minha instituição, mesmo sabendo que não têm o mínimo fundamento científico ou utilidade prática. E foi o que fiz, claro. Respondendo à ignorância e passando ao lado das provocações. Aprende-se melhor pela experiência a lidar com estas situações.

Enquanto escrevo este texto lembro-me dos investigadores do Centro de Geologia de Roma, agora no banco dos réus por suposta negligência no aviso atempado da população de Abbruzzo antes do terramoto de 2009. E os decisores da administração pública e da protecção civil, o que fizeram para o evitar? Cientificamente é ainda impossível prever com exactidão a ocorrência de um terramoto, embora haja sinais anteriores. É função do cientista avisar destes sinais, como parece ter sido feito, mas a decisão de deslocar a população baseada em suspeitas que só poderão ser confimadas depois do evento ocorrer não é dele. A possibilidade de ser falso alarme é grande e os votos demasiado preciosos para perder com decisões corajosas mas talvez desnecessárias e, certamente, muito incómodas.

Fim-de-semana bom

2011-10-18T23:09:00.000+01:00

Sábado, dia de cidade grande. O movimento, a multidão. Entrar em todas as livrarias que vejo e apreciar as novidades e os clássicos, em várias línguas. Comprar aquele livro que procurava há que tempos. Passar por acaso em frente a um Teatro e assistir a um concerto inspirador de piano. Sentir o cheiro de castanhas assadas e dos doces sicilianos. Regressar a casa e desfolhar atentamente os livros novos, as fotografias, o texto em italiano. E partilhar todas estas coisas em português com os amigos que me convidaram para jantar.
Domingo, dia de montanha. Caminhada nos Alpes, para os lados de Macugnaga. O ar fresco que faz o nariz fungar. A vista sobre o Monte Rosa, a montanha mais alta dos Alpes italianos. O sol forte na pele. A chegada ao primeiro poiso junto ao glaciar e o almoço volante. As cadeiras de ski paradas, esperando pela neve deste ano. O glaciar sem gelo que atravessámos, baptizado de cascalheira lunar. A neve brilhante nos cumes e as ervas amarelas no caminho. O engano no caminho e a persistência para continuar A água gelada do rio. Chegar a casa estafada, mas contente, porque subi uma montanha e avistei um horizonte largo e límpido, sem obstáculos humanos.

Sardenha

2011-10-09T23:44:00.009+01:00

Gosto de ir a conferências, pela partilha de conhecimentos, pela sensação de pertença a um grupo científico e pela partilha de experiências com pessoas muito interessantes. As noites da conferência foram passadas em confraternização com estes colegas, a experimentar os sabores típicos da Sardenha encostadas à muralha do centro histórico de Alghero e com vista sobre a lua crescente a beijar o mar. Comi porcetto assado no forno, tamboril à moda da terra (monkfish em inglês e pescatrice em italiano), risotto de marisco e as famosas seadas (queijo frito com mel). Bebi Cannonau (vinho tinto), Mirto (licor de ervas) e um Passito sardo (uma espécie de moscatel). Aprendi a letra da famosa música "Bella Ciao", dos tempos da resistência Partisana contra os nazis e do "Cielito lindo" tão cantarolado na vizinha Espanha. Descobri que os homens sardos transportam uma faca no bolso para usar em qualquer ocasião, incluindo cortar o chouriço que nos sorri na mesa. Partilhei momentos de galhofa com a Ambra, a Carmen, a Ilaria, a Marji, o Clemens, o Gonzalo, a Itziar e o Franco, como se nos conhecêssemos há muito tempo. Não, não é o caso, mas a similaridade de experiências de vida aproxima-nos.

Outra coisa boa das conferências internacionais é a viagem de campo, basicamente uma visita aos locais turísticos mais emblemáticos na região onde se realiza a conferência. Neste caso fomos visitar o Nurague Palmavera – ruínas de uma aldeia muito antiga do povo nuragi (descoberto apenas na Sardenha) composta de uma torre circular e praça de convívio feitas em pedra e madeira ao centro, rodeada de casas pequenas. Visitámos também o Parco Naturale de Porto Conte e o Capo Caccia, reserva natural de maquis mediterrânico com falésias escarpadas que sobressaem magnificamente sobre o azul transparente do mar.

Sem palavras :) :)

O Nuraghe

Ainda tivemos tempo para uma visita à quinta de produção de vinhos Stella & Mosca , cujos 650 hectares de vinha se estendem graciosas num horizonte plano e seco.

Vinhas a perder de vista

^{Os dois últimos dias da minha estadia na Sardenha passei-os a conduzir um Cinquecento por paisagens maravilhosas de colinas repletas de tufos de arbustos em escarpas rochosas sobre o mar Mediterrâneo. O tempo de sol e calor dos dias da conferência mudou entretanto para fresco e ventoso. Em Stintini, uma praia nos confins da região noroeste da ilha, o vento empurrava com tal força os grãos de areia fina e normalmente macia contra nós que nos arranhavam as pernas. O mar estava bravo, enrolava ondas que carregavam diferentes tons de azul dependendo da fase de crescimento ou rebentação. Do outro lado, a silhueta da Ilha Piana e da Ilha Asinina, onde habitam os burros (asino) de pelo branco e comprido endémicos da Sardenha.}

A vila e a praia de Stintino

^{Um pouco mais a sul, passámos por Argentiera, terra abandonada e decadente dos tempos das minas de prata (argento), onde meia dúzia de velhotes se reúne no único café existente a meio da única estrada da aldeia e onde anúncios de venda de apartamentos apontam para casas destruídas com vidros partidos e o esqueleto de ferro à mostra.}

Argentiera... deprimente

^{A minha última noite passei-a em Bosa; estava já a escurecer quando cheguei e o centro da cidade não me pareceu nada atractivo. Raios! Depois da estrada panorâmica e das manadas de vacas que tive que atravessar, não me apetecia nada passar a noite sozinha naquele sítio. Avancei mais uns quilómetros e avistei o mar na marina de Bosa, muito mais convidativo para uma passeata nocturna. Fiquei alojada num B&B com vista sobre o mar, uma parte do Rio Temo (o único rio navegável da Sardenha) e 5 lindos cães labrador ainda bebés que conheci na manhã seguinte. Boa escolha! E a luz do sol fez a cidade parecer muito mais bonita, com o castelo sobranceiro e os meandros do rio Temo.}

De regresso a Alghero, descobri os recantos pitorescos desta cidade, tão catalã na língua e nos costumes. Reza a história que o povo de Alghero se revoltou contra o invasor - os catalães, mas que estes conseguiram expulsar os revoltosos e apenas os catalães podiam lá morar depois disso. Nesta cidade de nome provavelmente árabe, caminha-se na história em cima das muralhas que rodeiam o centro histórico, onde os bastiões se erguem altivos sobre o mar. A marina, enorme, acompanha-se ao longo da marginal onde palmeiras dançam ao vento.

Uma casa tipicamente árabe

A marina

O bastião e as palmeiras

Alghero

2011-10-05T00:14:00.000+01:00

Noroeste da Sardenha. Lugar de mar, de plameiras, de oliveiras, de figueiras em forma de pata de elefante. Lugar com história, rodeado de muralhas de onde se vê a lua a beijar o mar. Cidade onde se fala o catalão e onde as ruas se chamam "carret" em vez de "via". Cidade turística onde os restaurantes sobranceiros ao mar nos oferecem um copo de vinho branco enquanto esperamos por uma mesa disponível, à moda de Hollywood. Lugar onde se come bacalà (bacalhau), fregola (massa miudinha com marisco) e seada (doce de queijo e mel).

Durante o jantar com companheiras de conferência, falámos das avós, daquelas mulheres cheias de força e coragem que sobreviveram a guerras, a fome, a falta de recursos, à revolução tecnológica e que são uma influência fundamental na nossa vida. Seja em Portugal, em Piemonte ou em Nápoles.

Histórias de vida dura

2011-09-19T22:59:00.001+01:00

Chamemos-lhe Giovanni. Há algum tempo que vagueia pelas ruas de Milão e dorme na Estação Central de comboios, onde outros sem-abrigo se juntam. Não sabe explicar bem como foi ali parar, fala com inquietação da traição da mulher, do divórcio litigioso em que perdeu os dois apartamentos, da filha que anda supostamente pela estrada. É jardineiro de profissão mas na confusão da sua vida pessoal também perdeu o trabalho e com isso, o sustento. Ficou sozinho, miserável, mendigando pelas ruas de uma das cidades mais ricas da Europa do Sul. Perdeu a dignidade e a esperança e tenta suicidar-se diversas vezes, mas é salvo pela polícia.
Um dia, sem o conhecer pessoalmente, há alguém que se interessa pela sua vida, que acha que vale a pena tentar um pequeno gesto e envia um email aos seus contactos a dizer que um jardineiro andava à procura de trabalho. Palavra puxa palavra e sabe-se então que uma empresa de viveiros andava mesmo a precisar de mais um par de mãos. Giovanni é chamado e começa a recuperar a sua vida. Hoje tem um tecto, um trabalho e a sua dignidade de volta. Quando Giovanni conheceu por acaso o rapaz que enviou o email que abriu um novo rumo à sua vida, disse-lhe: "Um dia, quando voltar a ser homem, convido-te para jantar". Hoje foi o dia. E o meu amigo Mauro, o tal rapaz que enviou o email, está neste momento em Milão a celebrar o resultado do seu gesto de bondade. E eu cheia de orgulho e de alegria pela sorte que tenho em encontrar pessoas como ele no meu caminho.

Este fim-de-semana foi

2011-09-13T23:31:00.001+01:00

Perugia

camaradagem, festa, conversas disparatadas até de madrugada... dança grega e tarantela, cantar o Malhão depois da meia-noite, o som do acordeão vindo de Portugal... os últimos a sair da festa, como de costume, depois de acabarmos o limoncello. Foi cocktails de prosecco com sumo de fruta entre conversas em 3 linguas diferentes, passeios pela cidade etrusca e a descoberta frustrante de que em Itália também há maus gelados. Noites de lua cheia passadas num Agriturismo bucólico onde os donos recebem cães abandonados. Convívios em família com vista sobre a cidade onde o Verão se prolonga, o à-vontade entre amigos e as gargalhadas genuínas de quem gosta de estar naquela companhia. Este fim-de-semana foi de visita rápida às cores da Toscânia e à terra do vinho Montepulciano, numa viagem programada para celebrar o amor sem fronteiras e onde se aprendeu também a amizade sem nacionalidade.

Paisagem Toscana, em Montepulciano

Uma vida cheia

2011-09-06T23:40:00.002+01:00

Saí da festa a flutuar, com a tranquilidade de saber que não estou sozinha no que sinto e no que vivo. A vida tem-me sido generosa, de facto. Tenho uma vida emocionante rodeada de pessoas fantásticas, incluindo as que estão fisicamente longe. Com algumas delas partilhamos um bocadinho mais de nós mesmos e depois... vemo-las partir sem saber quando as vamos reencontrar, mas com a certeza de que quando isso acontecer será uma alegria imensa para ambos. Pensava nisto enquanto me dirigia para o carro à saída da festa de despedida do italiano mais "figo" que conheço (tradução: bonito e simpático). Como ele tantos outros se preparam para partir, e eu não estou assim tão longe. No carro ouço "I wish you were here" dos Pink Floyd e vens-me automaticamente à cabeça; penso em como te enganaste a ler-me, como percebeste mal a minha forma de reagir e como escapaste quando te sentiste confuso em vez de estares comigo e dar-nos a possibilidade de pensarmos juntos. Vou cantarolando a música e reparo que já não sinto tanto a tua falta. Não quero sentir, porque tenho pessoas a ir embora com quem quero aproveitar estes doces momentos sem sentir a tua sombra.

Nos últimos dias tenho-me dedicado a actualizar o meu CV e a descrever em detalhe as minhas tarefas, responsabilidades e as minhas maiores realizações. É um trabalho habitualmente aborrecido, mas tem-me ajudado a relembrar todas as coisas que fiz, que aprendi e que vivi nos últimos anos. Demasiada informação para um potencial empregador, mas uma dádiva de confiança e harmonia para mim. Sim, tenho algumas histórias giras para contar, cada uma delas gravada na minha personalidade e talentos (skills, melhor dizendo). Esta combinação de eventos - a celebração do fim de uma experiência temporária mas intensa e a chatice necessária da procura de emprego - acabaram por me fazer voltar a acreditar que tenho, e continuarei a ter, uma vida fantástica, mesmo sem ti.

Hoje sinto-me assim

2011-08-31T21:51:00.001+01:00

http://www.youtube.com/watch?v=zG16eqK9LL0

Mas depois de um dia intenso de trabalho e uns movimentos de Tai-Chi ao pôr-do-sol junto ao lago, consigo mandar estes feelings dar uma volta para outro lado.

Às vezes vem às 6,

2011-08-29T22:44:00.001+01:00

outras vezes vem às 6h30 e outras ainda perto das 7h. Não há horário certo para os comboios que passam por Ispra carregando mercadorias para e da Suíça. Muitas das pessoas que trabalham no JRC, como eu, precisam de passar pela linha de comboio para ir para casa. De vez em quando somos obrigados a esperar quase meia-hora porque o guarda da estação decide fechar a cancela 20 minutos antes do comboio vir (sabe-se lá porquê). Hoje foi um desses dias. Uma fila interminável de carros esperava pela cancela aberta e nós ciclistas, à chapa do sol, aglomerámo-nos mesmo em frente aos carris prontos a escapar logo que possível. Alguns perderam a paciência e passaram com a cancela fechada. Quando esta abriu, quase meia-hora e algumas asneiras depois, um enxame de veículos de duas rodas passou velozmente, tal a impaciência que nos atingia. Eu acho que o guarda gosta de se rir às gargalhadas com a nossa figura, especados em frente à cancela; é um teste à nossa paciência ou simplesmente para nos aborrecer, a nós estrangeiros coloridos que ocupamos grande parte da sua vila. Haja paciência, porque justificação para tanta demora não consigo encontrar.

Nos últimos dias

2011-08-15T21:10:00.003+01:00

cada dia tem sido bom. Momentos de família; abraços apertados de amigos que não via há muito tempo. Boa música portuguesa, cantando Linhas cruzadas dos Virgem Suta, participando no Movimento Perpétuo Associativo dos Deolinda, descobrindo As vidas dos outros dos Anaquim e recordando o Mais vale nunca dos GNR. O pão com chouriço da meia-noite. Pessoas da terra, juntas debaixo de chuva. Momentos de família, almoços prolongados, brincadeiras com o cão e os gatos. Tem sido bom, apesar de não ter sido planeado assim. Quando a vida nos muda os planos ao improviso mais vale apreciar o que restou. Mais tarde se pensará nas razões destas mudanças e na utilidade da experiência.

http://www.youtube.com/watch?v=rz7Giz9clMM

http://www.youtube.com/watch?v=K9K86B4v3g8

http://www.youtube.com/watch?v=616Seui29G0&ob=av2n

http://www.youtube.com/watch?v=oPqVhpQ0U5k&feature=related

Detesto ver a desilusão

2011-08-12T20:47:00.000+01:00

nos olhos de quem amo. Ver o brilho nos olhos apagar-se por algo que me envolve mas que eu não pude evitar. Detesto que tomem decisões (também) sobre mim sem mim, como se eu fosse um fantoche às mãos do destino e da vontade de outros. Detesto que me ignorem por não terem coragem de assumir as suas escolhas ou para se sentirem melhor consigo mesmos evitando pensar no assunto. Detesto a cobardia e a falta de sensibilidade para lidar com os sentimentos de outros que partilharam pedaços da sua vida. Detesto tudo isto em dobro quando foi provocado por alguém em quem eu confiava plenamente. E detesto-me um bocadinho a mim própria por não me ter apercebido a tempo.
Felizmente o universo, mesmo nas situações detestáveis, arranja maneira de nos acalmar. Neste caso com um atraso inesperado de um voo para África que me permitiu passar uns dias bons, apesar da tempestade da minha vida, daqueles dias onde a amizade sincera nos afasta os tormentos da alma com gargalhadas improvisadas (imaginando cenários em que o causador da tormenta sofre as mais hilariantes desventuras) e nos enche de esperança que o sol brilhe um bocadinho mais no dia seguinte. Obrigada D., por estes momentos de salvação.

Habemus Papam

2011-07-07T01:38:00.001+01:00

é um filme italiano realizado por Nanni Moretti que tive a sorte de ver hoje num cinema ao ar livre.

http://www.habemuspapam.it/

Conhecido pelo seu olhar irónico e argumentos algo neuróticos, Nanni Moretti também faz de actor e desenvolve o papel do grande psicanalista que é chamado para ajudar o recém-eleito Papa. Um Papa com sérias dúvidas sobre a sua capacidade de gerir tamanha responsabilidade, demonstrando uma humildade e fragilidade típicas do ser humano. Neste filme divertido e irónico, os cardeais do Concílio jogam às cartas, lidam com as suas mazelas de saúde, fazem puzzles e participam num torneio de voleibol, enquanto o Papa vagueia pelas ruas de Roma, fugido dos seus segurancas, tentando desvendar o caminho a seguir. Uma sátira muito bem conseguida sobre aquilo que nos une a todos, independentemente da posicao que assumimos na sociedade: a nossa humanidade.

O espírito "Leve leve"

2011-06-28T15:32:00.003+01:00

é uma das características mais evidentes de São Tomé e Príncipe. "Devagar, devagarinho", explicaram-me logo os são-tomenses que me abordaram no aeroporto. Em São Tomé reina a tranquilidade, apesar dos problemas estruturais do país. Um dos países mais pequenos do mundo, com cerca de 160 mil habitantes em menos de 1000 km2 divididos por ilhas, São Tomé beneficia de uma localização privilegiada mesmo à beirinha do Equador. Por isso, pelo clima e pela geologia, a terra é fértil, a floresta densa e as praias extensas, luminosas e bordejadas de coqueiros. Os são-tomenses são extremamente gentis e educados, muito hospitaleiros. Há até quem diga que os são-tomenses são uma espécie de portugueses mais exagerados, para o bem e para o mal: mais hospitaleiros e mais simpaticos, mas também mais formais e mais "deixa andar". Os são-tomenses adoram o seu país, chamam-lhe o paraíso no centro do mundo. E têm razões para isso. São Tomé é África, exuberante e colorida, naturalmente rica e humanamente desigual. E ao mesmo tempo com uma pitada (grande) da cultura portuguesa, na comida, na arquitectura, na maneira de agir. Uma experiência muito enriquecedora e inesquecível.

Marcas da presença portuguesa na cidade de São Tomé

A cidade de São Tomé tem estradas e edifícios razoavelmente cuidados, uma marginal longa e limpa, alguns cafés engraçados, como o Avenida, o Papa-figo e o Passante, a padaria Moderna com croissants quentinhos, restaurantes no Parque Popular onde servem feijão à moda da terra e frango assado, acompanhado de música ao vivo (Kizomba, claro!). Tem mercados caóticos, Hiaces amarelas como táxis e motoqueiros (ou mota-táxi). Tem 2 ou 3 hotéis de alto gabarito explorados maioritariamente pelo Grupo Pestana e uma fábrica de chocolate propriedade de um agrónomo italiano - Claudio Corallo, cujo cacau proveniente da sua plantação em Príncipe é transformado em chocolate gourmet exportado para lojas específicas na Europa, como o El Corte Ingles.

Saindo da cidade, o panorama muda. Barracos de madeira construídos sobre estacas concentram-se à beira das estradas esburacadas, onde correm crianças quase nuas, porcos e galinhas por entre bananeiras. Roupas coloridas são estendidas ao sol, trazidas à cabeça pelas mulheres depois da lavagem nos rios. As antigas plantações de cacau - as Roças, revelam uma atmosfera de abandono e de sobrevivência escassa, entre obras de importância arquitectónica e histórica (hospitais e senzalas).

Na Roça de Água Izé. O antigo hospital, um projecto arquitectónico de valor ao abandono

As praias são naturalmente bonitas, de águas cristalinas e ouriços-do-mar nas rochas, mas recentemente despojadas de areia que serve para a construção. Na floresta equatorial prolifera a temida cobra negra, de mordidela mortal. Nada que impeca os mais corajosos de as apanharem (apetrechados de botas de borracha e catana) para aproveitar a sua banha para medicamentos para o reumatismo. A caminho recolhem o sumo de palma, que em poucas horas se transforma em bebida extremamente alcoolica.

Na cascata de Bombaim

Na Roça de Bombaim

Praia de rocha em Água Izé

Boca do Inferno

Pico do Cão Grande, uma intrusão de fonolito, rocha muito resistente, numa chaminé vulcânica de basalto, mais vulnerável à erosão. O basalto desaparece e o fonolito mantêm-se, imponente. As palmeiras que bordejavam o pico foram recentemente cortadas.

No Ilhéu das Rolas, onde passa a linha do Equador

No centro do mundo, com um pé em cada hemisfério. O pé direito no Sul, para dar sorte.

Istambul, a união entre dois continentes

2011-06-08T23:24:00.003+01:00

e de muitas culturas diferentes. Istambul é uma cidade que vibra de energia e que recebe de braços abertos quem se quer deixar arrebatar pelo frenesim do ecumenismo. Como muitas outras cidades, Istambul transborda de movimento, de pessoas, de carros e, neste caso, também de barcos. Os transportes públicos e as infra-estruturas de apoio são modernos e eficientes. Lojas de marca internacional ladeiam as ruas principais de Taksim, a parte nova da cidade no lado europeu, enquanto os bares mais típicos se concentram numa espécie de "Bairro alto" de grandes dimensões, com ruas estreitas atulhadas de mesas, cadeiras e de gente. Estas características urbanas tornam-se únicas quando juntamos a mistura de faces asiáticas e europeias que define a diversidade do povo turco. Uma mescla impressionante de olhos rasgados, faces redondas, peles claras e escuras, muitas vezes timidamente escondidas pelos véus muçulmanos que ainda proliferam na cidade. De facto, apesar desta mistura de gentes e culturas, a cidade é muçulmana. A partir da Torre de Galata vêem-se as inúmeras mesquitas sobranceiras aos prédios residenciais, com os minaretes estendidos para o céu e as orações que ecoam pela cidade cinco vezes ao dia. Não se encontra carne de porco em nenhum restaurante, o que, no fim de contas, não desvaloriza em nada a sua gastronomia, principalmente as deliciosas baklavas e os kebap.

As tulipas no Palácio Topkapi

Hagia Sofia a partir da Mesquita Azul, a sala principal e os azulejos cristãos

O ritual de lavagem dos pés antes da entrada na mesquita.

A Mesquita Azul, o nome deriva dos azulejos azuis que a decoram por dentro

Baklavas, yummy!

Para além da atmosfera urbana, plena de vitalidade, gostei muito das tulipas que habitam todos os canteiros da cidade. Gostei da imponência e dos pormenores arquitectónicos dos monumentos, desde o Palácio de Topkapi à Hagia Sofia e à Mesquita Azul, passando pelas pequenas mesquitas de esquina, onde se respira tranquilidade mesmo quando não se é religioso. E gostei muito dos mercados de rua, onde as cores e os cheiros das especiarias nos inebriam enquanto avançamos devagarinho entre a multidão. Não gostei tanto do Grand Bazaar, formatado para o turista-padrão disposto a pagar balúrdios mesmo quando é enganado na origem e na qualidade dos produtos. Apesar de eu ser relativamente hábil na arte de regatear, não tenho paciência quando os vendedores são rudes e aparecem com cara de quem nos está a fazer um grande favor. Prefiro vaguear pelos mercados de rua, sempre apinhados, onde conseguiria perfeitamente passar despercebida se me vestisse como muçulmana devota. E passear pela cidade, perfeitamente segura mesmo de noite, atravessando a ponte de Galata sobre o Bósforo enquanto os locais pescam calmamente.

A Ponte de Galata que une a parte velha e a parte nova do lado europeu da cidade, atravessando o Golden Horn. A pesca é uma actividade muito popular nesta ponte.

O bazar egípcio ou das especiarias, mais pequeno e mais acolhedor que o Grand Bazaar

A passagem do estreito do Bósforo para o Mar Negro, visto da terra e do ar

Hoje

2011-04-28T23:31:00.000+01:00

...a Mikas descobriu a Nutella. E claro que lambeu o beiço.

...eu descobri que se prolongar as vogais enquanto falo, posso abrandar o ritmo do meu discurso.

...apreciei um gelado mesmo com um frio de rachar. Não consigo resistir aos gelados italianos.

Momentos felinos

2011-04-28T23:27:00.000+01:00

As três mulheres estão sentadas no sofá a ver um filme. Numa das pontas do sofá, Mikas, a gata da casa, olha as mulheres e pensa:

-"A minha dona está na outra ponta do sofá e apetece-me ir ter com ela."

Mikas levanta-se docemente, põe uma pata em cima da perna de uma das mulheres, a outra pata na outra perna e caminha orgulhosa por cima das visitas até chegar à dona. As visitas permanecem quietas e entreolham-se embasbacadas enquanto Mikas pensa:

-"Não quero saber se vocês não gostam de mim. Este é o meu território e eu passo por onde eu quiser".

Mikas dá as boas noites à dona e permanece 10 minutos enroscada ao lado dela. Depois, levanta-se calmamente e volta a fazer o mesmo circuito, por cima das visitas. Não há limites humanos no território de um gato.

"Natale con i tuoi, Pascoa con qui vuoi"

2011-04-24T16:44:00.001+01:00

Este ano escolhi diferente. Escolhi passar a Páscoa em Itália, sem nada programado. Normalmente vou para Portugal, apesar do custo exorbitante das viagens e de saber que vai ser um fim-de-semana de limpezas e de espera pelo padre que vem abençoar a casa dos meus pais. Mas estou com eles, com a minha família, com quem o tempo passa depressa, demasiado depressa.
Este ano escolhi não ir, por ter muito trabalho, pelo custo das viagens, por saber que vou daqui a pouco tempo. Mas principalmente porque esta será provavelmente a minha última Páscoa nesta parte de Itália. Porque não experimentar e cumprir a tradição italiana "Natal com a tua família, Páscoa com quem quiseres". E assim, sem grandes planos, tive Portugal comigo na mesma, através de amigos que passaram por aqui e com quem partilhei as últimas 2 semanas. Uma semana de sabor açoriano a recordar tempos da faculdade, alguns dias com a luz lisboeta a partilhar planos e sonhos futuros e passeios pelos lagos de margens floridas e uma longa e bela tarde com representantes Batalhenses a visitar Milão. Agora aproveito o sol italiano com vista sobre os Alpes enquanto a Mikas se rebola no terraço, esperando a chegada de outra amiga. Uma Páscoa diferente, longe das cerimónias e tradições do costume mas pertinho de pessoas que também me fazem feliz.

Chateia-me

2011-04-11T21:31:00.000+01:00

a falta de diversidade das notícias portuguesas nos últimos tempos. Crise. Crise económica. Mais crise. Crise política. Bem sei que a crise é o que preocupa a maior parte dos portugueses, incluindo os que estão fora. Mas não há nada de novo para além dos jogos do empurra entre PS e PSD, um jogo político mesquinho que não traz benefício nenhum a Portugal. Pelo contrário. A atenção perde-se em esquemas de culpa e responsabilidade que se teima em não assumir. Nem os que estiveram no governo nos últimos 6 anos - e não, não acredito que a crise tenha começado apenas há um ano atrás, nem os da oposição que se estiveram a marimbar para os problemas reais do país e seguiram unicamente os seus preceitos políticos na tentativa de recuperar o poder. Senhores, já chega. Agarrem o pingo de vergonha na cara que espero que ainda tenham e façam aquilo para que vos elegem e vos pagam: levar Portugal a bom porto.
Sei que a minha voz de descontentamento não vos vai chegar aos ouvidos, mas pode ser que o ministro sueco, o militante descontente do PS e as críticas no facebook a Fernando Nobre dêem para abanar algumas consciências. Espero...

Fica melhor assim ou assim?

2011-04-08T22:01:00.000+01:00

Esta tarde recebi um mail com um link para um vídeo do youtube, onde mostrava o noticiário da TVI a fazer ligação em directo para o local onde José Sócrates iria dar o seu discurso sobre o pedido de ajuda externa (dia 6 de Abril). Ora parece que a ligação ocorreu alguns momentos antes do previsto e o nosso Primeiro estava ainda a preparar-se para a emissão... perguntando ao assessor como ficaria melhor, movendo a cara ligeiramente de um lado para o outro. Pormenores sem importância para os espectadores (ou talvez não, sei lá), mas aparentemente a não descurar na imagem de um político. Nem foi isso que me impressionou, sei bem que a imagem é medida ao milímetro em política. Foi o facto do link ter sido retirado do youtube sob alegados direitos de autor da TVI. Cheira-me a censura, pura e dura. Afinal, o Primeiro tem uma imagem a manter.

Afinal foram 70

2011-04-07T23:30:00.000+01:00

e não 50, como pensava eu. Quilómetros, digo, de bicicleta, um destes fins-de-semana de sol. Descendo o rio Ticino no final harmonioso do lago Maggiore, pedalando ao lado dos canais que chegam até Milão (os Navigli) e que foram desenhados por Leonardo da Vinci para transportar as pedras que construíram o Duomo (a catedral de Milão). Agora percebo porque ganhei a tendinite no pé!

Dez anos depois

2011-03-25T22:41:00.000Z

voltei a Utrecht. Cidade holandesa onde vivi enquanto estudante de Erasmus. Agora com mais edifícios e residências, de muitas cores. Com mais estradas, mais cafés. Com as dezenas de bicicletas estacionadas junto aos postes de luz, como antes. Com canais de água acastanhada e esplanadas nas suas margens. E surpreendentemente com muito sol. Com as mesmas panquecas deliciosas na mesma casa no meio da floresta onde costumava ir. Com amigas portuguesas com quem as conversas fluem até ao nascer-do-sol, acompanhadas de chá e stroopwafels quentinhas.
Regressei a Utrecht, sem nostalgia. Há dez anos atrás viver em Utrecht como estudante fez muito sentido. Tenho muito boas recordações daquele tempo e a certeza de que foi lá que a fase de nomadismo que tanto me fez crescer e me levou a conhecer uma parte do mundo começou. Mas não tenho saudades. Cada coisa no seu tempo. A vida que tenho agora é diferente mas faz mais sentido para a pessoa que hoje sou. Deve ser isso que significa seguir em frente, largar a vida de antes para aceitar a de agora mantendo da vida anterior aquilo que me ajuda a aproveitar a vida que vem a seguir. E de vez em quando voltar aos locais da década anterior, só para espreitar.

A te (Para ti)

2011-03-15T23:07:00.005Z

Gosto disto:

http://www.youtube.com/watch?v=FSea1YPxK1c

A todos vocês, que são a substância dos meus dias... e a ti, porque simplesmente és.

Quando começa a chover em Ispra

2011-03-15T23:04:00.000Z

não pára durante dias. Daquela chuva miudinha que aborrece, que não deixa nenhuma abertura para os raios de sol. Dias seguidos de céu cinzento, casaco grosso impermeável e estradas inundadas. Vendo as coisas pelo lado positivo, quando começa a chover por esta altura do ano é sinal de que a Primavera está a chegar. E pelo menos as 9h da manhã já marcam 8º em vez dos -4º de há duas semanas atrás. Não sei se este pensamento para uma portuguesa cujo organismo funciona a energia solar será assim tão positivo a longo prazo, mas dá para lidar com a escuridão destes dias.

Hoje descobri...

2011-03-02T22:38:00.000Z

... que há geógrafos que escrevem best-sellers sobre a bondade humana. Eu sabia que a Geografia tinha o dom de conseguir meter o bedelho em quase tudo o que é assunto, porque (quase) tudo faz parte do funcionamento deste planeta, mas pensava que os assuntos espirituais eram uma das excepções. Felizmente enganei-me. Obrigada Yi-Fu Tuan, pela tua visão abrangente e conciliadora.

"By encouraging people to play at being good, manners may make people actually good; at least, such play, sincere or not, will make society itself more genial, more civilized" (18).
"A test of sainthood is whether the person was widely and deeply loved. That seems to me even more convincing than an enumeration of good deeds, which can all be performed for mixed motives. ... But perhaps the most convincing test of whether a person is truly good is this. In his or her presence, does one feel oneself a better and more intelligent human being?" (180-1).

Faz hoje dois anos...

2011-02-01T21:58:00.000Z

... que estou aqui, neste cantinho de Itália à beira do lago plantado. Dois anos de pizza, pasta e peixe de lago (pouco). De língua italiana falada com as mãos, condução (perigosa) à italiana e escândalos de Berlusconi. De responsabilidade profissional e recompensas merecidas. De banhos no lago, praias de relva e explorações de canoa. De Tai-Chi e danças latinas. De visita a lugares míticos como Verona, Veneza, Génova e Roma. De passagens fronteiriças para a Suiça. De esqui, escalada (tentativa) e montanhismo. De aperitivos e mozzarella. De visitas rápidas a Milão e de viagens de bicicleta para o trabalho. De flocos de neve e trovoadas de Verão.
Dois anos de pessoas a chegar e a partir, de saudades lusitanas e de decisões diárias solitárias. Dois anos de experiências culturais novas todas as semanas. Dois anos de vida marcados por um crescimento pessoal e profissional irrepetível. Até pode parecer, a quem nunca saiu do seu próprio cantinho, que dois anos não é nada. Talvez até não seja para quem fica no sítio que sempre conheceu. Mas quem segue outros ventos e se depara com problemas que noutro contexto seriam meros acontecimentos rotineiros, aprende todos os dias como melhorar a forma de lidar com eles e, mais importante, aprende a conhecer-se e a gerir as suas próprias reacções nas situações mais caricatas e a adaptar-se à mudança sem grandes mazelas. E, claro, aprende mais um bocadinho do mundo a cada dia que passa.

Esquiar a ver o Monte Branco…

2011-01-23T22:23:00.000Z

... é algo que eu nunca pensei vir a fazer. Mas hoje lá estive eu, no Vale de Aosta, uma região italiana fronteiriça com a França e a Suíça, a tentar deslizar na neve sem cair e sem magoar mais nenhum joelho. Missão cumprida! É claro que desta vez, ao contrário do ano passado em que me meti a descer a encosta sem sequer saber como meter uns esquis nos pés - tendo como resultado um joelho torcido que me atormentou por uns bons meses – tive a ajuda de um instrutor. 2 horas de exercícios juntamente com as crianças (metem-me uma inveja aqueles destemidos!) que me prepararam para descer uma encosta não muito íngreme. Sem mazelas e com vontade de regressar.

A paisagem era fabulosa! Montanhas escarpadas cobertas de neve a toda a volta e o Monte Branco ao fundo, destacando-se pela altura. Quando a instrutora soube que éramos portugueses, percebeu que não estávamos habituados a montanhas assim. É verdade, o sítio de onde vimos altera a nossa percepção em muitas coisas. Para um austríaco, aprender a esquiar faz parte da vida de uma criança, ou seja, quando têm 3-4 anos põem uns esquis nos pés dos miúdos, enquanto nós damos umas sapatilhas para jogar à bola. Portugueses, italianos do sul, espanhóis do sul, gregos e turcos não têm, regra geral, férias para esquiar. Os escandinavos aprendem a esquiar na escola, como nós aprendemos o andebol. Para mim, que vi neve pela primeira vez quando tinha 9 anos – durante uma horita porque a neve derreteu quase imediatamente, o esqui sempre me pareceu um desporto elitista, caro e inacessível. Ainda por cima temos que andar enchouriçados em roupa e com umas botas pesadonas enquanto enfrentamos graus negativos, correndo sérios riscos de partir uma perna! Nunca me pareceu atractivo, de facto. Mas estando agora a menos de duas horas de distancia de inúmeras estâncias de esqui, incluindo aquelas da montanha suíça que vem representada no chocolate Toblerone - Matterhorn

(http://www.kfwtr.com/kfwtr/page?siteid=kfwtr-prd&locale=chen1&PagecRef=564),

e com a possibilidade de partilhar esta aprendizagem com pessoas que sabem e gostam de esquiar, acabei por ceder à possibilidade de mudar de perspectiva. Depois da experiência traumatizante do ano passado, em que ouvi o meu joelho estalar e instantaneamente inchar depois de uma queda sem jeito nenhum em apenas 5 minutos na pista, pensei que jamais iria pôr os pés novamente nuns esquis. Mas era agora ou nunca: ou ganhava coragem de experimentar outra vez guiada por quem me soubesse ensinar ou me agarrava ao medo e perdia a oportunidade de aprender um desporto exigente, desafiador e divertido. E passar uma tarde num dos ambientes de montanha mais bonitos que eu já vi.

A pista de ski para principiantes

Eu, pronta para a aventura!

O imponente Monte Branco a vigiar lá atrás

Visita nuclear

2011-01-16T11:19:00.003Z

Há uns dias atrás tive a possibilidade de visitar um reactor nuclear. O centro de investigação onde trabalho começou por ser dedicado à pesquisa nuclear, não para produção de energia mas para estudar o efeito da radioactividade em diferentes materiais. Naquela altura (anos 60), o JRC chamava-se Euratom, como ainda hoje é conhecido por alguns habitantes. Apesar da pesquisa nuclear ter sido relegada para segundo plano e os domínios da investigação se terem diversificado, nas premissas do centro existem ainda 2 reactores nucleares. Num deles trabalhava um amigo meu que entretanto regressará à Áustria. Nesta sua última semana de trabalho, ele decidiu partilhar com os seus amigos mais próximos o trabalho que desenvolvia e marcou uma visita ao laboratório e ao reactor só para nós.

Começámos por passar todas as exigências de segurança, com raios-X para as carteiras e casacos e portas de abertura retardada para as pessoas. No laboratório, entrámos literalmente na máquina que estuda uma forma para descobrir urânio ou plutónio através do chumbo, uma aplicação necessária para evitar o contrabando de material radioactivo que pode passar pelos raios-X nos aeroportos. Para entrar no reactor, passamos primeiro pela sala de comandos, onde só faltava o Homer para parecer uma cena dos Simpsons. Entramos depois por uma pequena passagem onde durante 30 segundos nos habituamos às diferenças de pressão atmosférica, um dos mecanismos de segurança do reactor. A lógica é simples: o ar circula das altas para as baixas pressões e deixando a pressão atmosférica mais baixa dentro do reactor evita fugas para o exterior, no caso de existirem. Lá dentro, vemos um guindaste preso nos bordos superiores do reactor e que gira os 360º do espaço. No chão, ao meio, espreitamos os contentores cilíndricos onde o material radioactivo era colocado para a pesquisa, tubos de metal de diferentes tamanhos. O reactor é, na sua maior parte, subterrâneo, num total de 45 metros de altura. Os resíduos ainda existentes lá são, na sua maioria, objectos quotidianos (clips, papel, etc.) que precisam de passar por um processo de descontaminação antes de serem despejados. Também nós que entrámos passámos por um sistema electrónico que verifica se estamos contaminados – felizmente nenhum de nós estava, como era esperado (os níveis de radioactividade foram medidos ao longo de toda a visita).

Devo confessar que este assunto do nuclear me causa alguns arrepios, vêm-me sempre à memória as imagens de Chernobyl. A visita a um reactor abre outras perspectivas e eu sei que agora os reactores são construídos com normas de segurança mais rígidas e que a energia nuclear tem muito potencial, mas ninguém me convence que os resíduos vão ficar selados e seguros para sempre e que o urânio não poderá ser usado para armas. Um assunto que vai continuar a ser debatido por este mundo fora.

Há uns anos atrás li um livro extremamente interessante que falava abertamente deste e doutros assuntos, nas palavras de Jacques Cousteau: “O Homem, a Orquídea e o Polvo”, uma leitura que vale a pena.

Confusões de língua

2011-01-13T21:46:00.010Z

Para um português, não é difícil aprender italiano. A origem latina ajuda a descodificar a maioria das palavras e basta abrir as vogais para praticamente falarmos como eles. Mas de vez em quando deparo-me com uma palavra que, apesar de muito semelhante à portuguesa, significa algo muito diferente. Hoje aprendi mais algumas destas palavras para juntar àquelas já conhecidas, apenas mais algumas razões para me confundir:
sinistra - esquerda
morbido - macio
guardare - olhar
branco - nome colectivo para várias espécies de animais: manada, alcateia, cardume, rebanho ou bando
boa - bóia
subire - suportar, estar sujeito a
calare - lançar (rede), fazer descer devagar
palestra - ginásio
andare - ir
carta - papel
cartolina - postal

2011

2011-01-11T22:55:00.000Z

2011. Acabei de me aperceber que este blog está a caminho do 3º aniversário. 3 anos de experiências, mudanças, desafios. De pessoas novas na minha vida e de outras mais antigas que se mantêm. De decisões e de surpresas. De um grande salto profissional. De uma nova língua quotidiana. De viagens, curtas e longas. De uma nova companheira de casa de 4 patas. De descoberta de alguém que já me acompanhava e agora está mais perto.

Este blog está cheio de boas recordações e espelha o balanço positivo destes últimos anos. Sem nostalgia, porque um novo ano acaba de começar e outros bons momentos me devem esperar. Para partilhar convosco sempre que entender.

Morrer por não querer comer...

2010-12-30T20:12:00.001Z

Uma das principais notícias de hoje foi o anúncio da morte da modelo francesa Isabelle Caro, conhecida pelas fotos da campanha contra a anorexia que chocou o mundo em 2007. Fotos de uma Isabelle sem brilho no olhar, com a pele rugosa e baça de onde se notavam todos os ossos do seu corpo. Chocante, sem dúvida, e só apetece virar a cara. Um verdadeiro paradoxo se pensarmos que há tantas pessoas que sofrem por não ter nada para comer e outras que morrem devido à fome não porque não tenham comida mas porque se recusam a comer. Não estou a julgar, sei por experiência que a anorexia é uma doença no verdadeiro sentido do termo, que distorce a realidade e a imagem que uma pessoa tem de si própria até ao extremo. Biologicamente, quando se deixa de ingerir determinados nutrientes, depois quando se volta a ingeri-los o corpo tem mais dificuldade em assimilá-los e em transformá-los na energia útil que o organismo precisa. Há muitas variáveis físicas e psicológicas que tornam a anorexia - e doenças afins, tão difíceis de tratar. Não creio que Isabelle não quisesse comer de facto ou não sentisse fome. Tenho a certeza que ela se martirizava todos os dias por não conseguir pegar num pacote de batatas fritas e comê-lo satisfeita e sem sentido de culpa. E lamento por ela. Espero apenas que a sua vida - e a sua morte - sirvam de exemplo na luta contra estas doenças.

http://www.publico.pt/Sociedade/modelo-francesa-isabelle-caro-morre-de-anorexia-aos-28-anos-e-31-quilos_1472962

Há sempre dias maus... e dias bons para compensar.

2010-11-26T00:31:00.000Z

Ontem
Descobri que o meu carro estava "inundado" e que tinha gotas de águas a escorrer pelos vidros... do lado de dentro. Logo de manhã deixei o carro na oficina e pedi a uma amiga para me ir buscar e levar para o trabalho. No momento em que chegámos decorria uma simulação de acidente nuclear e era proibido entrar. Bolas, agora duas horas à espera, sem carro! Aproveitando a boleia fui para uma terra aqui perto com a minha amiga e pensei em aproveitar estas horas para cortar o cabelo, mas recusei-me a pagar os 50 Euros que me pediram. Cheguei ao trabalho ao meio-dia e já não fui ao Tai-Chi. À tarde um seminário aborrecido, ou seja, comecei a trabalhar a sério às 16h30. Já sem paciência, ligo para a oficina onde me dizem que o meu carro ainda está debaixo de água e que não descobriram por onde entrou a água. Bonito! Fui para casa de bicicleta com um frio de rachar e, claro, a passagem de nível estava fechada e tive que esperar mais um tempinho com 2ºC em cima do veículo sem motor e sem aquecimento. Há dias que, mesmo solarengos, não escapam à categoria de "dias em que não devia ter saído de casa".

Hoje
Nascer-do-sol. Dia de "Team building" num agriturismo. Colegas de trabalho e chefes de avental e chapéu de cozinheiro, todos iguais. 20 pessoas juntas de 9 nacionalidades diferentes a trabalhar para o mesmo objectivo. Camaradagem e partilha da faceta mais pessoal. Lições rápidas e eficazes de cozinha e o primeiro prémio ganho (!!). A honra do "Primitivo", o vinho de 15% da Puglia, quase a desaparecer. Comer bem, sem pressa. Carro arranjado. O último lugar do estacionamento à minha espera. Novo corte de cabelo por metade do preço. Castanhas assadas e vinho Brulê com amigos. Há dias assim, em que apetece festejar.

Viagem à volta de uma ilha

2010-11-24T22:52:00.001Z

No dia 29 de Outubro eu e a minha amiga Vera deixámos o frio dos Alpes e partimos para a Sicília. A razão principal desta viagem foi o casamento de uma amiga comum em Palermo, de onde partimos para a nossa viagem de exploração desta ilha mediterrânica. Antes de mais, preciso de explicar que eu e a Vera fizemos exactamente aquilo que nos tinham aconselhado para não fazer no sul de Itália (leia-se “a sul de Bolonha”): ir sozinhas (duas mulheres) e conduzir em redor da ilha. Também não reservámos nenhum hotel para essa semana, partimos à aventura. E, mesmo desobedientes, sobrevivemos sem nenhuma mazela e estamos de volta para contar como foi.

Dia 1 – Palermo

A primeira coisa que reparei em Palermo é a diferença em relação ao Norte de Itália. A segunda é que me lembrou as cidades da Índia que visitei e o norte de África que pouco conheço … pode parecer estranha esta comparação mas Palermo tem qualquer coisa de marroquino nas casas castanho-amareladas e meio-acabadas que se amontoam no vale e nas encostas. E tem qualquer coisa de indiano no tráfico intenso que permite 4 carros lado a lado ocuparem duas vias, nas barraquinhas à beira da estrada a vender fruta e legumes, na poluição associada ao calor que dificulta a respiração e no lixo amontoado aqui e além. Esta minha impressão foi depois confirmada por um inglês de origem indiana que só conseguiu conduzir em Palermo quando pôs na cabeça que a cidade era como Deli e não como Londres e que, sendo assim, podia infringir as regras.

Mas apesar de mal aproveitada e negligenciada, Palermo é uma cidade bonita. Tem monumentos deslumbrantes e é cheia de vida. De som, de cor, de cheiros. De pessoas simpáticas com um sotaque particular. De ruas estreitas e sinistras onde o sol não entra mas onde todos que lá vivem se conhecem e se ajudam.

Dia 2 – Cefalú

Cefalú reúne monte, mar e centro histórico bem preservado. Ou seja, um conjunto perfeito para um passeio agradável. Mas rodeado de circunstâncias peculiares alheias à nossa vontade. Como o lindo pôr-do-sol que tivemos a possibilidade de ver… às 5h da tarde! Socorro… para onde foi o dia?
Nessa noite, o vento soprou tão forte que pensámos estar no centro de uma enorme tempestade com muita chuva e trovoada. Puro engano. Era “apenas” o Scirocco, o vento oriundo do Sahara que traz calor e secura. E alguns pós do deserto.

Dia 3 – Cefalú e caminho para Taormina

O caminho entre Cefalú e Taormina não seria nada de especial não fossem os 6 arco-íris que descobrimos. O sol brilhava entre as nuvens cinzentas e abria-nos um caminho de cores. Chegadas a Taormina bem-dispostas, a confusão no tráfico era tanta e foi tão difícil encontrar um hotel em conta que decidimos ficar na terra ao lado, Giardini Naxos, onde o dono do Bed & Breakfast que escolhemos (La Spada) nos explicou ao pormenor como visitar Taormina. A partir daí foi tudo muito fácil e conseguimos explorar de fio a pavio esta cidade de influência grega aos pés do Etna.

Dia 4 - Taormina

Durante a manhã ouvimos um som semelhante a tiros de canhão, espaçados no tempo. Chovia torrencialmente e quase todas as atracções de Taormina são a céu aberto. Talvez o som ribombante fosse o aviso da trovoada. Paciência, lá ganhámos coragem, vestimos os impermeáveis e seguimos caminho. Chegadas lá, a chuva pára e o céu azul chega acompanhado de uma vista soberba sobre o vulcão mais activo da Europa, a fumegar e coberto de neve. Também descobrimos que os “tiros de canhão” eram afinal palavras doces do Etna, apenas para avisar que continua acordado e pronto a explodir.

O Teatro de Taormina foi construído pelos gregos para as suas tragédias (teatro) e mais tarde aproveitado pelos romanos para jogos de gladiadores. Hoje é utilizado para concertos e festivais de cinema. Giovanni, um dos guias do Teatro, explicou-nos estas e outras coisas enquanto subíamos as escadas do anfiteatro e tirávamos fotos ao vulcão. Subimos também ao castelo, bem a pique por um caminho humanizado de escadas de pedra entre cactos cheios de figos. Chegadas à Igreja junto ao castelo, um local preguntou-nos se queríamos provar um vinho “buonissimo” feito por ele. Era meio-dia e estava calor e, por isso, recusámos gentilmente a oferta, apesar da sua insistência. Acho até que a persistência é uma das características dos sicilianos, quando metem na cabeça que têm que nos ajudar e que temos que provar as especialidades da zona são um osso duro de roer!.

Mais tarde visitámos a pequena vila (aliás, minúscula) de Castelmola, no topo de Taormina. A única coisa que encontrámos aberto às 3h da tarde foi um bar com objectos fálicos por toda a parte e uma loja de artigos regionais onde comprámos o vinho de amêndoa típico da região. Uma delícia, devo dizer.

Nessa noite seguimos para Nicolosi, junto ao Etna, o vulcão que decidimos conquistar no dia seguinte.

Dia 5 - Etna

Às 10h da manhã e com um frio de rachar, entrámos no teleférico que leva aos 2000 metros de altitude. A partir dali, o objectivo era chegar o mais alto possível, a esta altura do ano aos 2900 m (demasiado perigoso ir mais alto). Ao início apanhámos um nevoeiro tão cerrado que só víamos 3 metros de estrada serpenteando à nossa frente. Mas de repente, como por magia, o nevoeiro dissipa-se e aparece uma vista deslumbrante sobre o vale ao redor do vulcão e das crateras secundárias, afinal escondidas tão pertinho de nós. Estava tudo coberto de neve mas, mesmo assim, via-se fumo a sair das crateras. No topo, percorremos a cratera e sentimos o calor do interior da Terra nas rochas onde a neve não se mantinha. E nas nossas mãos geladas.

A última grande erupção do Etna ocorreu em 2002. Ninguém morreu, graças ao sistema de vigilância e alerta do parque natural. Mas o teleférico e todas as infraestruturas ao redor foram completamente destruídas, para voltarem a ser erguidas pouco tempo depois. Não se sabe exactamente quando voltará a explodir, mas quem lá vive ou trabalha não se preocupa. Afinal, a paisagem é fascinante e o negócio é muito activo.

Dia 6 – Ragusa Ibla e Agrigento ao pôr-do-sol

Dizem que é “uma ilha dentro da ilha”, porque a máfia não existe em Ragusa Ibla (a parte antiga da cidade de Ragusa). Nem desemprego, nem criminalidade. Mas Vittorio, o funcionário da Câmara que nos ofereceu uns “cannoli di ricotta” e umas histórias sinistras da região, disse pelo contrário que Ragusa é o epicentro da máfia e, por isso, intocável. Até o Khadafi tem a sua casa de repouso lá. Histórias da Camorra à parte, Ragusa Ibla é uma inspiração. Construída em espiral na encosta de um monte, desenhou as suas ruas estreitas de pedra ocre a partir da margem do rio, subindo até comunicar com a modernidade da nova Ragusa. Na praça central, a catedral é uma verdadeira jóia, tanto por dentro como por fora. Construída no tempo do Barroco, exibe pesadas cortinas de veludo vermelho entre as colunas que a sustentam. São Jorge é retratado defendendo a donzela do dragão num quadro simples e colorido.

Caminhámos nas ruas de Ragusa atentas aos pormenores até encontrarmos Vittorio, o empregado da Câmara. Bem que nos tentámos esconder nas esquinas das ruas mais escondidas mas a sua persistência em nos fazer percorrer o mesmo caminho que ele estava a fazer com o carrinho do lixo foi mais forte do que nós e embocámos no jardim onde ele, meia-hora depois, estava a trabalhar. Depois das histórias do seu filho trintão que decidiu comprar um Ferrari por 80 mil euros e o vendeu 6 meses depois e que trocava de namorada todos os 6 meses, decidimos deixar Ragusa e partir para um outro tempo histórico: o dos Gregos, espelhado no Vale dos Templos em Agrigento.

Chegámos mesmo a tempo do pôr-do-sol ao Vale dos Templos, quando as construções gregas que ainda se mantêm mudam de cor e nos transportam momentaneamente para o tempo dos filósofos. Foi o mais perto que me senti da Grécia e das suas conquistas culturais até hoje. Bem que nos tentam ensinar nas aulas de história, mas tocando nas pedras que sobrevivem ao tempo aprendemos muito melhor.

Dia 7 – Museu de Agrigento e Scala dei Turchi (Escada dos Turcos)

Aproveitando a atmosfera impregnada de história antiga que se vive na cidade de Agrigento, visitámos o museu da cidade, constituído por uma colecção gigantesca de achados arqueológicos do Vale dos Templos. Foi um arqueólogo inglês que várias décadas atrás, dedicando a sua vida a desenterrar peças de barro e madeira do solo, que impulsionou a criação da colecção arqueológica e do museu. Dos inúmeros pedaços de história que lá encontramos, os que mais me impressionaram foram os caixões de pedra e mármore ricamente esculpidos com histórias da vida do defunto, que levava consigo alguns objectos para usar na vida além-terrena. Também gostei dos vasos decorativos de fundo preto com personagens míticas gregas pintadas, cuja composição única inclui urina e são considerados uma obra de arte de elevada resistência.

O destino seguinte foi uma praia famosa pela sua falésia de rocha branca, a Scala dei Turchi. Apesar da mudança no aspecto da praia devido às marés de Outono, a falésia oferece um caminho fácil de subir e umas cadeiras naturais sobre o mar que convidam a um momento de contemplação irrepetível. Apenas com o som do bater das ondas e o azul-esverdeado do Tirreno à nossa volta.

Nesta noite ficámos em Erice, uma pequena cidade sombreira a Trapani, onde os castelos dão continuidade à rocha cinzenta onde estão alicerçados.

Dia 8 – Erice, Favignana e Trapani

Erice ainda mantém a estrutura medieval que a tornou famosa. O castelo foi construído na rocha e é dedicado à deusa Vénus (Venere, em italiano). Ruas estreitas de pedra sobem as colinas onde mais de uma dúzia de igrejas se concentram. Pequenas lojinhas inculcadas nas paredes velhas das ruas vendem produtos tradicionais e dão a provar aos turistas as iguarias da região: molho de sardinha, pasta de azeitonas, pistáchios, pasta de amêndoa e, claro, o vinho.

Depois da visita obrigatória ao castelo descemos a encosta em direcção a Trapani. Ao longe via-se uma imitação do pão-de-açúcar brasileiro, um monte de cume arredondado sobre o mar, enquanto o centro da cidade se espraiava à beira-mar. Trapani foi, logo aí, uma surpresa. Não é mencionado no TOP10 siciliano mas tem oferta diversificada e atractiva: um centro de ruas comerciais organizadas e com edifícios imponentes, uma marginal longa e ilhas meio-desertas e acessíveis ao largo.

O sol brilhava intenso e decidimos, por isso, visitar a ilha de Favignana, a meia-hora de barco. Atravessámos rapidamente a vila piscatória da ilha, com casas pequenas e monótonas no centro, em direcção à praia no mar Tirreno. Estavam 24 graus. Alguns jovens de bicicleta tinham ocupado parte da praia e sorrateiramente esgueirámo-nos para o canto sul, onde pus a leitura em dia, matei saudades de um mergulho em água salgada sem me gelarem os pés e deliciei-me com o pôr-do-sol. Um final de tarde perfeito para o pré-final de uma viagem inesquecível.

Gosto quando me perguntam...

2010-10-25T00:06:00.000+01:00

... se sou italiana. Isto significa que o meu italiano melhorou visivelmente nos últimos meses e que o meu sotaque está um bocadinho menos português. Já me disseram que tenho sotaque sulista, da Sardenha (!), por mera coincidência, uma vez que nunca lá pus os pés.
Sempre gostei de aprender línguas estrangeiras. E normalmente quanto mais estranhas melhor, tipo árabe ou hindi. É sempre um desafio fascinante tentar perceber os pedaços de cultura que cada língua revela, como se cada uma delas representasse um modo diferente de ver o mundo. Em árabe o "Olá" é substituido por "Que a paz esteja convosco". Em japonês, antes de os portugueses lá chegarem, não havia nenhuma palavra que exprimisse o "Obrigado", a sua forma de agradecer era outra. O "Obrigado" materializou-se ao longo dos séculos no "Arigato" de hoje em dia. Na Índia "Sim" é "Ha" e o gesto da cabeça que o acompanha é um oito horizontal em vez da recta vertical do Ocidente (eu sei que soa estranho e que se estão a tentar fazer o oito vai parecer absurdo, mas digo-vos que eles fazem este aceno na perfeição!).
No caso do italiano, sendo uma língua latina, as semelhanças com o português são muitas. Mas as diferenças são inesperadas. Uma noite durante um jantar com italianos, uma colega falava do facto que os homens vão muito à "palestra". 5 minutos depois eu não conseguia perceber porque é que se continuava a comentar o facto de os homens irem à palestra.. ora pois, acontece que "palestra" em italiano significa "ginásio". Assim a conversa fez muito mais sentido. Ou o "pane morbido" que encontrei na primeira vez que fui ao supermercado em Itália. Pão mórbido? Mas o que raio quer isto dizer? Ora pois, "morbido" significa "macio" em italiano. Não faço ideia do porquê desta diferença abismal de significado em palavras iguais de linguas diferentes... mas aprendi a conter-me quando tento traduzir directamente uma palavra do português para o italiano quando falo, depois de ter inventado umas quantas palavras novas e ter reparado na cara de espanto dos colegas italianos. Não faz mal, sendo estrangeira posso permitir-me estes percalços... palavra a palavra vou aprendendo.

“Sou portuguesa, trabalho no Luxemburgo e vivo na Alemanha”

2010-10-19T13:37:00.000+01:00

Foi assim que a D. Telma se apresentou quando nos conhecemos por acaso no hotel onde fiquei alojada na cidade do Luxemburgo. Numa situação um bocadinho embaraçosa por me aperceber que os meus 5 anos de francês de escola não me servem para grande coisa quando tenho que perceber e falar em francês a sério. O senhor da recepção perguntou-me qualquer coisa que eu não percebi e a D. Telma, apercebendo-se da situação, perguntou-me, em português, se eu era portuguesa… “Sim!” respondi eu aliviada. “Eu percebi logo pelo seu nome na lista”, disse ela. Abençoados os 2 apelidos tipicamente portugueses que o meu passaporte mostra descaradamente! Um pouco de conversa e descobri que a D. Telma vive no outro lado da fronteira, porque “é mais bonito do que aqui”, segundo ela, e comuta diariamente para este país onde 45% da população é estrangeira. Na cidade do Luxemburgo, 2/3 da população vem de outra parte do mundo, muitos de Portugal. Um verdadeiro “melting pot” cultural que se esvanece nos edifícios modernos que povoam a cidade. Acabei também por descobrir que o senhor da recepção era, afinal, italiano… Ora, podiam ter dito logo, porque enquanto o meu francês está de férias (prolongadas), o meu italiano está bem activo! E foi em italiano que continuei a falar com o recepcionista. Que bom poder comunicar sem me engasgar em cada palavra!

Norte e Sul

2010-10-03T16:31:00.001+01:00

Em Itália, os regionalismos têm um peso enorme. Para o Norte, os habitantes do Sul são simplórios, iletrados, sujos e chamam-se “Terrone”. Para o Sul, os do Norte são os “Polentone” e são sérios, ricos e muito pouco divertidos, praticamente suíços ou austríacos. Os preconceitos e estereótipos continuam a fazer parte do dia-a-dia. É verdade que no sul o clima é mais quente e agreste e os horários são, também por isso, diferentes. Enquanto que no Norte começar a trabalhar às 8h da manhã e ter uma pausa para almoço de máximo 1 hora é normal, no sul antes das 9h é impensável começar a trabalhar e a pausa para almoço é pelo menos de 2 horas. Também é verdade que o Sul é mais pobre e que há muitos migrantes no Norte, mais rico, com mais indústria e mais emprego, melhores infra-estruturas e mais financiamento público visível. Infelizmente estas diferenças e a grande vaga de migração para o Norte começam a trazer consequências perigosas, como o apoio cada vez maior ao partido de extrema direita “Lega Nord”, que pretende a separação entre o Norte e o Sul e o recambiamento de todos os (i)migrantes.

Foi com estes preconceitos em mente que o protagonista do filme “Benvenuti al Sud”, que vi ontem, partiu para uma vila na zona de Nápoles, vestido com um colete à prova de balas e munido da inspiração nortenha de eficiência e seriedade. Depois de algumas peripécias de partir o coco o rir, no final o protagonista descobre que pode ver o pôr-do-sol sobre o mar (em Milão isso não existe), o gosto pelas inúmeras pausas para café, o prazer da comida, a amizade e a boa-vontade de pessoas simples que o ajudam sem pedir contrapartidas. Uma verdadeira lição de vida que ficou no coração do protagonista e da sua família. E para mim uma oportunidade para confirmar que são estas pequenas diferenças que tornam cada sítio único e especial e que só conseguimos apreciar com uma mente aberta e limpa de preconceitos.

Paciência de viajante...

2010-10-03T15:58:00.002+01:00

O meu ultimo dia em Portugal desta curta visita foi um rodopio. Não por falta de organização minha mas por más-vontades e acasos alheios. E o facto de não ser culpa minha ainda me chateia mais. Ora, a minha primeira aventura começou com a compra do bilhete de expresso pela internet, supostamente fácil e rápida, que me permitiria evitar a deslocação ao café onde se compra o bilhete. Puro engano. O email de confirmação da compra – ou seja, o bilhete - nunca chegou à minha caixa de correio e o serviço de clientes a quem contactei por telefone a pedir contas disse-me para me dirigir ao agente na Batalha e apresentar a referência que o bilhete ser-me-ia entregue. Outro engano. A senhora do café recusou-se peremptoriamente a dar-me o bilhete porque nunca tinha feito e… não podia ser. “Mas Ò Dona P., se quiser ligue para a rodoviária a perguntar como funciona, eles dizem-lhe como é”. “Ah, não vou gastar dinheiro numa chamada telefónica para a rodoviária…” (!!) Bem, eu entretanto a ver o tempo a passar até me ofereci para pagar o raio da chamada, mas mesmo assim recusou-se a resolver o problema e eu tive que pagar um segundo bilhete para poder embarcar no autocarro. Com o aviso dado: a reclamação iria ser feita em Lisboa logo que chegasse e o agente da Batalha indicado como tendo recusado prestar um serviço.

Mas no meio das confusões e da má-vontade, encontra-se boa gente com vontade de ajudar. Logo a seguir o motorista do expresso, ouvindo as minhas questões sobre o assunto, telefonou aos serviços a descrever a minha situação e a perguntar onde eu me devia dirigir para reclamar o dinheiro do bilhete. Por iniciativa própria. E com um sorriso meu de resposta. A reclamação foi feita e recebi um bilhete sem data entre Lisboa e Batalha para usar quando quisesse. Apesar de tudo correu bem, não fosse o tempo perdido e a consciência que a má-vontade causa muitos obstáculos desnecessários…

Já em Lisboa, e à boa maneira da Sandra pelintra, apanho o autocarro desde a Tapada da Ajuda até à Baixa, onde esperava apanhar o metro da linha azul para chegar a Sete Rios. Para poupar 3 euros (a diferença em relação ao táxi) fui todo o caminho em pé, num autocarro cheio de gente e com um calor insuportável, parando em todas as paragens existentes, para chegar à estação de metro e descobrir que a linha azul estava interrompida. Bolas! Tive que gastar o mesmo dinheiro num táxi desde a Baixa, mais o dinheiro que paguei no autocarro… mas felizmente encontrei um taxista simpático que conhecia a Batalha e a Nazaré e que me foi entretendo pelo caminho. Depois destas correrias todas, cheguei ao aeroporto quase sem fôlego para ficar a saber que o avião estava atrasado. Uff… paciência de viajante tem limites!

Sou fã...

2010-09-13T22:20:00.016+01:00

Fango (Jovannoti)
http://www.youtube.com/watch?v=Kh_Ss8sJacU&feature=channel

Io lo so che non sono solo
anche quando sono solo
(Eu sei que não estou só, mesmo quando estou sozinho)
io lo so che non sono solo
io lo so che non sono solo
anche quando sono solo
sotto un cielo di stelle e di satelliti
tra i colpevoli le vittime e i superstiti
un cane abbaia alla luna
un uomo guarda la sua mano
sembra quella di suo padre
quando da bambino
lo prendeva come niente e lo sollevava su
era bello il panorama visto dall'alto
si gettava sulle cose prima del pensiero
la sua mano era piccina ma afferrava il mondo intero
(a sua mão era pequena mas agarrava o mundo inteiro)
ora la città è un film straniero senza sottotitoli
le scale da salire sono scivoli, scivoli, scivoli
il ghiaccio sulle cose
la tele dice che le strade son pericolose
ma l'unico pericolo che sento veramente
è quello di non riuscire più a sentire niente
(O único perigo que sinto verdadeiramente,
É o de não conseguir sentir mais nada)
il profumo dei fiori l'odore della città
il suono dei motorini il sapore della pizza
le lacrime di una mamma le idee di uno studente
gli incroci possibili in una piazza
di stare con le antenne alzate verso il cielo
io lo so che non sono solo
io lo so che non sono solo
anche quando sono solo
io lo so che non sono solo
e rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango
io lo so che non sono solo
anche quando sono solo
io lo so che non sono solo
e rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango
la città un film straniero senza sottotitoli
una pentola che cuoce pezzi di dialoghi
come stai quanto costa che ore sono
che succede che si dice chi ci crede
e allora ci si vede
ci si sente soli dalla parte del bersaglio
e diventi un appestato quando fai uno sbaglio
un cartello di sei metri dice tutto è intorno a te
ma ti guardi intorno e invece non c'è niente
un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che
hanno ancora il coraggio di innamorarsi
(um mundo velho que ainda se segura apenas graças
àqueles que ainda têm coragem de se apaixonar)
e una musica che pompa sangue nelle vene
e che fa venire voglia di svegliarsi e di alzarsi
smettere di lamentarsi
che l'unico pericolo che senti veramente
è quello di non riuscire più a sentire niente
di non riuscire più a sentire niente
il battito di un cuore dentro al petto
(O bater do coração dentro do peito)
la passione che fa crescere un progetto
(A paixão que faz crescer um projecto)
l'appetito la sete l'evoluzione in atto
l'energia che si scatena in un contatto
(A energia que se desencadeia num contacto)
io lo so che non sono solo
anche quando sono solo
io lo so che non sono solo
e rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango
io lo so che non sono solo
anche quando sono solo
io lo so che nn sono solo
e rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango
( e rio e choro e me fundo com o céu e com a lama)

Mi fido di te (Jovannoti)
http://www.youtube.com/watch?v=LvG12qnnY_g

Case di pane, riunioni di rane
vecchie che ballano nelle cadillac
muscoli d'oro, corone d'alloro
canzoni d'amore per bimbi col frack
musica seria, luce che varia
pioggia che cade, vita che scorre
cani randagi, cammelli e re magi
forse fa male eppure mi va
(talvez faça mal mas mesmo assim quero)
di stare collegato
(estar ligado)
di vivere di un fiato
(viver de um fôlego)
di stendermi sopra al burrone
(estar sobre uma ravina)
di guardare giù
(e olhar para baixo)
la vertigine non è
paura di cadere
(a vertigem não é medo de cair)
ma voglia di volare
(mas desejo de voar)
mi fido di te
(confio em ti)
io mi fido di te
ehi mi fido di te
cosa sei disposto a perdere
Lampi di luce, al collo una croce
la dea dell'amore si muove nei jeans
culi e catene, assassini per bene
la radio si accende su un pezzo funky
teste fasciate, ferite curate
l'affitto del sole si paga in anticipo prego
arcobaleno, più per meno meno
rabbia stupore la parte l'attore
dottore che sintomi ha la felicità
evoluzione il cielo in prigione
questa non è un'esercitazione
forza e coraggio
la sete il miraggio
la luna nell'altra metà
lupi in agguato il peggio è passato

Gosto...

2010-09-12T22:59:00.002+01:00

... que a vida me surpreeenda. Do regresso de (bons) sentimentos escondidos. De ter amigos por perto. De sorrir. Do pôr-do-sol sobre o Oceano. As mensagens da minha irmã à Segunda de manhã. Ir de bicicleta para o trabalho. Do sol. O cheiro e o som do mar. Saber que está tudo bem com quem gosto. Da descoberta do outro. De conhecer, o mundo e as pessoas. De cães e gatos, um bocadinho mais daqueles que são meus. O nascer-do-sol na minha varanda. De ouvir dizer que sou melhor pessoa do que antes. Do cheiro a terra molhada depois de um dia escaldante. De acordar com a Mikas aos meus pés.

Gosto de muito mais coisas, devo dizer... estas são só algumas de que me lembrei hoje. Amanhã lembrar-me-ei de outras. E no outro dia também. Apenas porque é bom celebrar a vida, todos os dias.

Uma visita inesperada...

2010-09-12T22:41:00.000+01:00

... mas muito bem-vinda encheu-me a semana de pequenas alegrias. Os momentos partilhados com uma amiga de longa data (já lá vão 8 anos) são pérolas a conservar. A sua personalidade e perspectiva de vida são uma influência muito positiva na minha vida, desde que nos conhecemos. Obrigada D., por seres quem és.

As Cinco Terras...

2010-09-09T23:47:00.002+01:00

... são um conjunto de 5 aldeias alcandoradas nas falésias do mar Tirreno, na região da Liguria. Zona de mar e sol e de muitos turistas. Todos os meus colegas que já lá tinham passado tinham-me aconselhado vivamente uma visita, fora da época alta de Verão se possível. Mas a oportunidade surgiu ao acaso e, sem pensar muito, eu e 3 amigos apanhámos o comboio para Génova e para as 5 Terre para um fim-de-semana de descanso, caminhadas e passagem por sítios da Unesco.

Génova vista de cima

Génova é uma cidade portuária, uma das 4 "Reppubliche Marinare" ao lado de Veneza, Amalfi e Pisa, cidades que na Idade Média gozavam de autonomia politica devido à prosperidade económica derivada das actividades marítimas. É também a cidade com o maior centro histórico da Europa e onde ruas inteiras são património da Humanidade pela Unesco. Com uma atmosfera urbana admiravelmente tranquila, a alma de Génova revela-se na relação com o mar, também visível num dos maiores Aquários europeus (senão o maior) e na área de Boccadasse que roça o mar. Esta mesma alma citadina aparece-nos nas ruas sombrias e labirinticas, muito estreitas e com prédios tão altos que impedem que os raios de sol atinjam o solo.

Alguns dos estranhos seres que habitam o Aquário

Boccadasse, uma das praias

A pouco mais de uma hora de comboio de Génova, chegamos ao Parque Natural das Cinque Terre. Ligadas por um caminho pedestre com vista sobre o mar, cada uma destas 5 aldeias se concentra nos locais mais inacessíveis das falésias, aqueles onde a construção é difícil e a agricultura quase impossível (mas mesmo assim existente, pelo menos as vinhas). Em frente às 5 Terre, o mar abre-se completamente num horizonte ilimitado de azul dourado. O caminho cheira a mato mediterrânico e a sal. A comida é de mar, marisco ou peixe com massa. E onde existe a famosa Via dell'Amore, 20 minutos de caminhada que serve de pretexto para um passeio romântico (pela vista sobre o mar), para todas as idades.

Via dell'Amore

No fim da caminhada de várias horas a subir e descer as falésias sob o sol escaldante de fim de Agosto, a recompensa esperava-nos no mar espicaçado (muito raro por estas bandas) e quentinho... hum, bem mais quentinho que o Atlântico. Numa praia pública (também coisa rara) atulhada de turistas e onde a areia se esconde entre os seixos que cobrem a maior parte do solo. Mesmo com praias assim, foi uma grande viagem de fim-de-semana.

O mar Tirreno...

Uma das praias nas Cinque Terre (sim, é mesmo cimento)

Regresso de férias

2010-08-15T12:16:00.000+01:00

Este ano as minhas férias foram repartidas por 3 países. Primeiro Portugal, onde o descanso foi substituido pela visita a familiares e amigos e por uma passagem rápida por alguns lugares que gosto. O segundo foi Itália, onde tive o prazer de partilhar as paisagens, os banhos no lago, os filmes nocturnos e os gelados com a minha afilhada de 13 anos e a sua irmã mais velha, que se revelaram óptimas companheiras de percurso. O terceiro foi a Finlândia, onde me fui encontrar com amigos do tempo de Erasmus para celebrar os 10 anos que nos conhecemos. Férias repartidas no tempo e partilhadas com pessoas diferentes. Um tempo de (re)descoberta das pessoas que fazem parte da minha vida há muito tempo, esse tempo que deixa marcas boas vísíveis na personalidade mais segura e madura e na certeza de saber o que (não) se quer. Nestas férias, boas surpresas vieram parar-me às mãos e guardo-as com a maior satisfação. Estas fotos são apenas alguns dos momentos que me encheram de orgulho ou alegria por fazer parte da vida destas pessoas. Bem hajam por existirem.

Em Itália

Na Finlândia

“A causa dos terramotos são as mulheres…”

2010-07-08T08:10:00.000+01:00

Eu sei que nós, mulheres, causamos algum desacato, mas daí a causar terramotos vai uma grande diferença! Mas é isso que um importante clérigo iraniano anda a espalhar por aí… que as mulheres indecorosas e promíscuas são as responsáveis pela ocorrência de terramotos no Irão.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8631775.stm

Quando se fala de indecorosa significa que o véu não cobre completamente a cabeça e para ser considerada promíscua basta trocar um olhar com um homem que não é da família. São estas as ideias que proliferam naquele país controlado por homens que usam a religião para manter o poder, um país com cientistas e técnicos de topo que fazem pesquisa nuclear avançada mas que esquecem os factos científicos quando querem manter a sua ordem masculina. Preferia que isto que escrevo fosse uma piada mas infelizmente não é. Tive a sorte de nascer num país onde as mulheres são tratadas com o respeito que merecem enquanto ser humanos, mas penso em todas aquelas mulheres que vivem no Irão e outros países semelhantes e revolto-me… revolto-me contra a genética por ter dado aos homens mais força física que lhes permite subjugar os naturalmente mais fracos e contra todas as pessoas que se aproveitam das suas capacidades físicas e do seu poder cultural enraizado desde há séculos para abusar dos outros. Revolto-me porque posso fazer muito pouco para ajudar aquelas mulheres.

No meio da minha pesquisa noticiosa descubro mais uma notícia sobre o Irão: uma mulher condenada a ser apedrejada até à morte por ter sido considerada adultera. Condenar à morte por adultério já é muito mau, mas é ainda pior quando penso na possível definição de adultério usada pelos tribunais para a condenar. Revolto-me.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/middle_east/10545062.stm

Um novo habitante em casa...

2010-07-02T20:59:00.000+01:00

A nova animação cá da casa mede 10 centímetros de altura e 20 de comprimento. É preta e tem as extremidades debruadas de branco. Respira, come, brinca e vira a casa de pantanas enquanto persegue a sua própria cauda. Apresento-vos a Mikas, a nova rainha do meu território que apareceu por acaso na minha vida há duas semanas.

Agora tenho um despertador matinal natural e uma razão para rir às gargalhadas com as suas piruetas. E mesmo tendo menos de 2 meses já mostra que tem personalidade. Dormir na caminha que lhe arranjaram de propósito com um cobertor fofinho só para ela? Não, vamos é dormir no sofá gigantesco e brincar com o cobertor que era suposto ser da dona. E passear para o terraço do vizinho quando assim nos apetecer. E roer as sandálias da dona enquanto ela está na cozinha. E destruir o cestinho de verga que açambarquei para mim logo no primeiro dia. Sim, esta é a Mikas. Bem-vinda.

"Adoro brincar - e destruir - as plantas"

"Também gosto do cobertor da dona..."

"Estas são as minhas fitas coloridas"

"E o meu cestinho, que gostei logo a partir do primeiro dia"

Conheces Saramago?

2010-06-23T07:22:00.001+01:00

“Conheces Saramago? Ele morreu.” disse-me o meu colega grego depois de ter lido as noticias gregas online. Fiquei um bocado atordoada com esta novidade e fui logo ler as notícias portuguesas, se os jornais gregos falam nele os portugueses também. Na página do Público era legível em letras gordas. Sim, José Saramago morrera. Uma tristeza intensa atingiu-me as entranhas. Sei que é um bocado estúpido, já devia estar à espera, ele no alto dos seus 87 anos, nos últimos tempos com diversas interrupções nos seus afazeres devido a doença e sem escrever no seu caderno online desde há vários meses. No dia anterior tinha ido espreitar o seu caderno, depois de algum tempo ausente, e reparei que agora, em vez dos textos originais que comentavam acontecimentos actuais, estavam pedaços dos seus livros escolhidos por outra pessoa, como se de alguma forma soubessem que a sua vida seria interrompida.

Se conheço Saramago? Conheço aquilo que interpreto dos seus livros, e li alguns. E conheci-o pessoalmente, quer dizer, partilhámos a mesma sala, numa homenagem ao então recentemente galardoado Nobel da Literatura no Teatro Gil Vicente em Coimbra, em 1999, quando o Coral de Letras do qual eu fazia parte foi convidado a cantar uma peça musical em honra do escritor. Cantámos uma canção que fazia jus ao seu constante arreliar de pensamentos e preconceitos, chamada “Acordai”. Lembro-me da sua pose serena e do seu sorriso subtil enquanto nós cantávamos nervosamente (mas bem, devo dizer). E lembro-me que foi nessa altura que decidi começar a ler Saramago. O “Ensaio sobre a Cegueira”, emprestado por uma amiga, foi o livro escolhido. A escolha certa, de leitura relativamente fácil (para os padrões de Saramago) e enredo envolvente. Forte. Controverso. Que me deu vontade de ler mais. E li, sempre que pude. Só ainda não consegui ler o Evangelho Segundo Jesus Cristo, da primeira vez que tentei, pela complexidade da língua e da história, não passei da décima página… não era a altura certa para o fazer, suponho.

Há várias coisas que me impressionam na escrita de Saramago. A sua capacidade extraordinária de se exprimir sem seguir as regras rígidas da gramática. Sim, mesmo sem os pontos e as vírgulas no sítio certo percebe-se perfeitamente o seguimento da história. E também me impressionam as pérolas de sabedoria que aparecem no meio do enredo, como se ao improviso um simples acontecimento quotidiano nos permitisse vislumbrar uma verdade universal. Aquela que mais gosto é do livro "A viagem do Elefante" e diz "Dando tempo ao tempo, todas as coisas do Universo acabam por se encaixar umas nas outras." Gosto.

O mar..

2010-06-13T13:59:00.000+01:00

... faz-me falta. O cheiro da água salgada, o som do bater das ondas (mesmo minusculas) nas rochas. Sentir a areia a deslizar devagarinho pelos dedos dos pés. O azul-esverdeado da água e o efeito da água salgada nos meus caracóis. Tudo isto me faz falta e só me apercebo verdadeiramente quando vou ao mar, o que aqui não é muito frequente. Tenho lago à porta, mas não é a mesma coisa.

Mas ontem fui ao mar, numa visita em grupo à Liguria (área de Génova), onde o mar Tirreno, uma das divisões do Mar Mediterrâneo, esculpe a costa rochosa. Onde o conceito de praia é muito diferente do que estou habituada (2 metros quadrados de seixos pode ser uma praia), onde a areia é escassa e quando existe, foi transportada artificialmente de outra parte qualquer. Onde nos exigem 23 euros para entrar numa praia apetrechada com cadeiras, com um bar, um pedaço de mar limitado por uma corda e muito pouco espaço livre (só para as cadeiras e para pousares o saco ao lado). Onde nas praias consideradas públicas, não podes levar a tua própria cadeira, só a toalhita, para justificar o preço que cobram pelas praias apetrechadas. Mas onde o mar é calmo e mais quentinho do que o meu Oceano Atlântico e onde posso mergulhar à vontade e ficar com a pele a saber a sal. Onde a cor da água me fascina. Onde posso recolher seixos coloridos e disformes para enfeitar a minha casa. No mar, seja ele qual for.

Santa Margherita

A praia de Paraggi

Um pequeno e vistoso habitante daquelas paragens

O mar Tirreno

É claro que a Liguria é terra de gente fina, com iates a flutuar nos portos. Portofino e Santa Margherita são estâncias turísticas de preços exorbitantes. Uma espécie de Tróia ao nível italiano. Mas com o conceito de praia paga (como é que se pode ser dono de um pedaço de mar?) levada ao extremo. E onde quem lá vai sabe que paga, e paga bem, para permanecer ao sol numa cadeira colocada à beira-mar numa plataforma de cimento. Uma noção de divertimento que me transcende... prefiro as praias pequeninas e escondidas que encontramos ao acaso enquanto caminhamos. Onde aquele pedaço de mar é meu por algumas horas, não porque pago para isso, mas apenas porque está ali, disponível para quem o quiser aproveitar.

Uma praia pequenina e escondida que encontrámos ao acaso

O conceito de praia na Liguria

A riqueza visível atracada no porto de Portofino

Experiências urbanas: Viena e Londres

2010-06-02T11:44:00.019+01:00

O meu gosto pelas viagens urbanas nasceu tarde. A cidade representava a confusão, o stress, a poluição, o trânsito e principalmente o afastamento em relação à natureza. A possibilidade de se sentir só numa cidade, onde vivem mais pessoas, intimidava-me. Com o passar dos anos e com a vivência de várias cidades, aprendi a olhar também para os aspectos positivos: a actividade constante, o acesso à cultura, a novidade ao virar da esquina, as cores, os cheiros e o frenesim. A cidade vibra de vida, com tudo o que isso implica de bom e de mau. Descobri que gosto de cidades, porque são o reflexo mais evidente da capacidade engenhosa do ser humano, tornando possível a coexistência num espaço limitado de coisas tão diversas como igrejas antigas e arranha-céus de vidro, pequenas hortas urbanas e auto-estradas, lojinhas sombrias e acanhadas e gigantescos centros comerciais. E pessoas, das mais diversas origens e com a mais diversa bagagem cultural. A cidade é, ao fim e ao cabo, uma encruzilhada fascinante de tudo aquilo que o ser humano representa, necessita ou deseja.

As minhas últimas viagens por este mundo fora passaram por duas grandes cidades europeias: Viena e Londres.

Viena

Viena possui uma aura de nobreza inigualável. Não é só pelo Palácio da Sissi (quem não se lembra da Romy Schneider a passear pelas salas e corredores do palácio enquanto morria de amores por Francisco José?), mas também as ruas largas debruadas de árvores em flor, os parques relvados, as carruagens puxadas por cavalos (pobrezitos), os telhados verdes da cor do cobre quando encontra a água. Viena é também esplanadas, fontes e relógios de imperadores. Senhoras idosas a comer gelados. Schnitzel (um simples panado com um nome difícil) e piano com mel (entrecosto grelhado pincelado com mel). A maior feira de diversões que eu já vi. Ópera disponível na praça para quem estiver disposto a sentar-se à chuva em frente ao ecrã. Estátuas de mulher-leão, com asas. Chocolate “Ildefonso” e “Mozart”. Chuva constante, daquela miudinha molha-todos. Segurança e passeios nocturnos pela Baixa de luz dourada. O rio Danúbio, mais pequeno do que imaginava. O nome de uma rua dedicada a Aristides de Sousa Mendes (será que a maioria dos portugueses sabe quem ele foi?). Chocolate quente com chantilly num café típico onde se espera na fila para se poder sentar. Jantar entre amigos.

Londres

Londres, por sua vez, tem aquele ar cosmopolita e desinteressado, como quem sabe que é dona do mundo e parece não querer saber. Mas quer. Cada esquina daquela cidade é passada a pente fino para garantir que o conforto e a segurança são respeitados. As casas dos bairros das classes média e baixa são todas iguais, sem varandas (para que queres varanda se chove quase sempre?), revestidas de tijolo castanho e com rendilhado branco nas janelas. Minúsculas e caríssimas. Mas bonitas, pelo menos por fora.

Londres move-se a uma velocidade impressionante. Nos diversos mercados que proliferam pela cidade e nas principais ruas comerciais, como a Regent e a Oxford, sente-se a vibração da metrópole e a vivacidade dos seus habitantes. Ou talvez tenha sido do tempo de Verão que tive a sorte de apanhar, segundo dizem o Verão inglês dura apenas uma semana e pode ocorrer entre Maio e Agosto (este ano parece que foi em Maio). O mercado de Camden, a norte da cidade, é uma versão alternativa ao estilo conservador inglês, onde se reúnem espaços de restauração de todo o mundo, desde a Tailândia ao Brasil, e onde se pode encontrar vestuário gótico, hippy ou dread, onde se podem fazer tatuagens de todas as cores e feitios, onde jovens de cabelo rosa ou verde se passeiam descansadamente pela rua e onde os bancos das esplanadas podem ser metade de uma vespa (falo das motas, claro).

O mais engraçado em Londres é poder passar do estilo alternativo ao estilo glamour em poucas estações de metro. As ruas Regent e Oxford oferecem Prada e Levi’s. E uma loja de brinquedos de 5 andares onde os empregados se divertem a fazer bolhinhas de sabão, a lançar helicópteros e a brincar aos piratas. Que belo emprego! E que rebuliço naquelas ruas, até parecia que quando há sol em Londres é possível faltar ao emprego e ir às compras.
Ou então deitar-se de biquíni na relva de um dos parques urbanos, como o Green Park junto ao Palácio de Buckingham, desta vez com elefantes artisticamente coloridos que despertam a curiosidade dos passantes. Foi neste jardim que experimentei a Urban Picnic Box, uma ideia eventualmente nascida da “Bento box” do Japão e que é, simplesmente, uma refeição numa caixa para apreciar em qualquer espaço público da cidade.
Foi também em Londres que aprendi a origem da forma tradicional dos bolos de noiva. A Igreja de St Bridget (também chamada St Brides), na margem norte do Rio Tamisa, tem esse formato e diz-se que um famoso pasteleiro do séc. XVIII fez o bolo de noiva para o casamento da sua filha inspirado na torre da Igreja com essa forma, uma ideia depois aproveitada por outros mestres da doçaria e que perdura até hoje. Londres é assim, uma influência subtil mas vigorosa na vida europeia. Como por exemplo as peças de Shapeskeare que enchem teatros por esse mundo fora.

Pedaços de Primavera

2010-04-11T14:44:00.003+01:00

Il Cenacolo - A Última Ceia

2010-03-01T22:44:00.013Z

Desde pequena que me lembro deste quadro pendurado na parede de casa dos meus pais e da maior parte das casas dos meus amigos. A pintura de Leonardo da Vinci é, provavelmente, a mais famosa do mundo artístico e, por aquilo que representa, também do mundo cristão.
As tropelias do destino trouxeram-me para perto desta obra de arte, na realidade uma parede com cerca de 12 m2 pintada no antigo refeitório da Chiesa di Santa Maria delle Grazie, em Milão. Entre 1493 e 1497, Leonardo recria uma das cenas mais dramáticas da vida de Cristo, quando ele diz aos seus apóstolos "Em verdade vos digo, um de vós me trairá" (Evangelho de S. Mateus). Na pintura, pela forma como a sua boca se apresenta, Jesus parece estar a acabar de dizer esta frase e os apóstolos representam as possíveis reacções às suas palavras: os que estão mais longe de Jesus perguntam aos outros se ouviram bem, os que estão mais perto são interpelados para confirmarem o que os restantes ouviram, segundo as leis da acústica que Leonardo estudava nessa altura.
A obra foi mandada pintar por Ludovico Il Moro, o Duque de Milão que acalentava o desejo de ser sepultado nesta Igreja, erigida pouco tempo antes. Conta a história que, em 1499, os franceses invadiram Milão e a família real fugiu, levando consigo o segredo do paradeiro da sua sepultura, ainda hoje desconhecido. Nesse período, Leonardo segue para Veneza, deixando para a eternidade (se durar até lá) uma obra impressionante, apesar dos efeitos nefastos do tempo e do uso. Um dos maiores atentados à integridade da obra é bem visível na imagem; em 1640, os monges que habitavam a Igreja sentiram a necessidade de construir uma porta de acesso (provavelmente) à cozinha, destruindo para sempre as pernas de Jesus, João (à esquerda) e Tomé (à direita de Jesus na imagem). João é uma personagem polémica, segundo Dan Brown seria antes Maria Madalena. Aqui não se acredita nisso. João era o apóstolo mais novo e por isso aparece ainda imberbe. Outra das teorias está associada à orientação sexual de Leonardo, homossexual, que poderia ser a razão porque pintaria traços mais femininos em homens. Seja qual for a razão, João aparenta sem dúvida ser jovem, tem cara angelical e ar etéreo, como se nenhum pecado pesasse ainda sobre ele.
Há também quem diga que Leonardo se pintou a ele próprio na imagem, na figura que representa Judas Tadeu (o apóstolo grisalho, o segundo a contar da direita da imagem). São Pedro, o outro apóstolo grisalho da imagem colocado no lado esquerdo da pintura, aparenta dizer algo a João, provavelmente a tentar confirmar as palavras que Jesus acabara de proferir. Com a sua mão direita segura uma faca, supostamente uma associação a um dos episódios seguintes retratados na Bíblia, quando Pedro corta a orelha direita a um soldado (alguns fantasiosos dizem que a mão é aleatória e que não pertence a ninguém na figura, como se uma 14ª personagem estivesse escondida...)
Outra das coisas que retive foi o facto de não haver nenhum cálice na mesa (aquela taça que o Indiana Jones encontra não aparece em lado nenhum na pintura). Judas Iscariote está representado com o saco de 30 dinares na mão e o seu rosto é mais escuro e sombrio, contrastando com o de Pedro (face branca e cabelo grisalho). A paisagem retratada na parte de trás seria supostamente a existente em redor da Igreja naquela altura. As paredes do lado direito na imagem estão pintadas de mais claro, como se estivessem a receber mais luz... e de facto estão, Leonardo aproveitou a direccionalidade da luz natural para tornar a pintura mais real e melhorar a visão em perspectiva.
Há muitos outros pormenores artísticos e religiosos que tornam esta pintura tão especial, quem sabe se alguma vez conseguiremos desvendar todos eles... eu não creio que precisemos de esmiuçar todos os detalhes desta obra, vale a pena só olhar para ela e sentir os pedaços da história retratados por mentes talentosas.

Carnavale di Venezia

2010-02-17T22:54:00.010Z

O Carnaval de Veneza é mundialmente famoso e este ano, aproveitando o facto de estar a apenas 3 horas de distância, decidi ir espreitar. Não posso dizer que é uma festa grandiosa com muito ritmo e música como conhecemos do Brasil, nem tão-pouco tem o calor (no sentido literal do termo) de um país tropical, mas tem os seus encantos únicos: a aura de mistério e o ambiente medieval da cidade; as máscaras de todas as cores e feitios que se vendem às toneladas em quase todas as lojas do centro da cidade (e são muitas lojas) e o encontro imediato com amantes do Carnaval que se vestem a rigor e passam o tempo a posar para as fotos. Ora vejam só estas beldades!

Mais uma aventura... na Índia

2010-01-19T21:34:00.011Z

Regressei há 3 dias de uma segunda viagem por terras indianas, desta vez com o objectivo especifico de participar no casamento da Noella.

A benção no Roce, a despedida de solteira indiana

Há 3 anos atrás pisei pela primeira vez aquele país imenso e diverso, onde encontrei saris coloridos, riquexós, igrejas portuguesas, bairros de lata e pessoas, tantas pessoas... desta vez voltei a encontrar isso tudo e ainda praias paradisiacas, tigres, posters de jóias vistosas, centros comerciais gigantescos, elefantes na estrada, mais bairros de lata e mais pessoas... boas pessoas, daquelas que nos recebem de braços abertos. Pessoas honestas, com quem deixamos a bagagem sem receio. Pessoas gentis, que me explicam o proximo passo a tomar para chegar ao meu destino. Viajantes como eu, que partilham o seu riquexó e a notícia sobre o eclipse do sol, o maior do milénio. Quem sabe um sinal de bom augúrio para este ano novo que começou em terras asiáticas?

Athirappalli waterfalls

Kumarakom backwaters

Kovalam beach, Kerala

Cochim

Está -1º lá fora...

2009-12-19T14:08:00.008Z

... e já são duas da tarde. Puxa, quem diria que eu, com genes quase tropicais (adoro calor) conseguiria sobreviver a baixas temperaturas? Esta semana tenho saído de casa às 9h da manhã com -4º e com dias solarengos... ontem, ao sair do centro por volta das 19h, estava a nevar. Em meia-hora o chão, as árvores e os carros ficaram cobertos de um manto branco e brilhante de neve fofinha. Sei que é fofinha porque não resisti a brincar um bocadinho com os cristais de gelo. Eu parecia um gnomo, coberta da cabeça aos pés, com gorro, luvas e afins e a sorrir descarada perante este espectáculo da natureza que torna tudo tão limpo e puro.

Hoje parou de nevar mas continua tudo branquinho, com estas temperaturas baixas a neve aguenta-se por uns dias. O meu carro já está apetrechado com pneus de Inverno, uma precaução recente do Norte de Itália para estas ocasiões.

E agora tenho que ir, está na altura de fazer um boneco de neve!

A estrada...

Saltar de uma montanha...

2009-11-08T11:35:00.012Z

... e voar como um pássaro dá uma fantástica sensação de liberdade!

Agora percebo o fascínio de voar que levou à invenção dos aparelhos de voo que hoje temos a sorte de ter. Sempre gostei de voar (avião e balão), talvez por me lembrar da minha vitória sobre as vertigens que me assombraram até aos meus 17 anos e que me impediam, por exemplo, se subir ao sotão de casa dos meus pais.

Este medo está ultrapassado e não quero perder mais oportunidades de abrir as asas e experimentar o céu . Por isso, quando um colega me telefonou no domingo de manhã e me perguntou se eu queria experimentar pára-pente, a minha resposta foi imediata: estamos à espera de quê?

Fomos até Laveno, a 12 km de Ispra, subimos de Funivia até ao cimo do Sasso del Ferro, caminhámos 15 minutos com todo o material às costas até ao ponto de descolagem e começámos a preparar o voo.

Pelo caminho, sei que o meu colega se perguntava como é que eu não mostrava quaisquer sinais de medo, afinal era a minha primeira vez.

A resposta é simples: porque eu não estava com medo, a excitação de experimentar era tão grande que a minha mente tinha escondido todos os pensamentos sobre as coisas que podiam correr mal e tinha-se simplesmente agarrado a um: "hoje vou voar, yuupii!".

De fato vestido, luvas, óculos de sol e capacete, agarrámos o pára-pente às costas e corremos montanha abaixo até deixarmos de ter chão debaixo dos pés. E assim de repente, já estávamos no ar, sentados confortavelmente a observar as montanhas e os lagos.

A atmosfera estava estável, por cima do lago Maggiore via-se uma camada de vapor de água inerte. Ao contrário do que se possa pensar, a estabilidade não é vantajosa para voar de pára-pente, porque não há correntes quentes verticais que nos levam para cima. Naquele dia, à falta de correntes verticais, tentámos apanhar as pequenas bolsas de ar quente, voando aos círculos a cerca de 1100 m de altitude. De cada vez que nos aproximávamos de uma destas bolsas de ar, o barómetro que transportávamos dava sinal e quando entrávamos na bolsa sentíamos um puxão para cima.

Em meia-hora de voo, pus em prática todas as minhas lições de meteorologia e senti na pele o vento gélido das altitudes e a força e direcção do ar mais quente. Esta sim, é uma lição que fica para a vida.

O apelo a escalar...

2009-10-18T23:10:00.007+01:00

... cada vez mais altos montes, diz uma canção dos meus tempos de escutismo. Só percebe este apelo quem sentiu a adrenalina que acompanha a chegada ao topo e o vislumbre da paisagem majestosa à nossa frente. Nesse momento esquece-se (pelo menos por uma hora) do cansaço das pernas, dos arranhões, dos ombros doridos de carregar a mochila, da noite mal-dormida no chão de um refúgio, do frio que ataca os ossos, da comida mal cozinhada, das bolhas nos pés... parece mau? Não. É uma sensação fantástica, isto da descoberta, não só das montanhas como da nossa força. Já tinha saudades.

O maior glaciar da Europa...

2009-10-06T22:49:00.013+01:00

...situa-se nos Alpes Suiços e é património mundial da Unesco (Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, http://whc.unesco.org/en/list/1037).

Para chegar a Aletsch, basta apanhar o comboio de Sesto Calende (a 10 km de Ipsra) para Brig e depois um outro para Mörel, onde se apanha o teleférico de Riederalp para Moosflush. Daí até à base do glaciar é um instantinho a pé e a paisagem é de cortar a respiração. Pelo menos para mim foi, que isto de ver um glaciar é coisa importante para um geógrafo :) Mesmo que se tenha que andar uma hora para apanhar outro teleférico que, afinal, estava em obras e nos obrigou a fazer o caminho de volta. Com o glaciar ao nosso lado, claro!

A paisagem tipicamente suiça

O teleférico

O glaciar

Encantos da Puglia (leia-se Pulhia)

2009-09-26T22:01:00.010+01:00

Alberobello

Os Trullis, casas do século XVI construídas em pedra que eram facilmente desmanteladas pelo telhado (como se o gargalo de uma garrafa se desmantelasse quando a rolha se abrisse). De cada vez que o cobrador de impostos passava, os habitantes desmanchavam (literalmente) as suas casas, evitando pagar o dízimo... acho que é a mais trabalhosa fuga aos impostos que conheço...

Locorotondo... florido e colorido

Ostuni, uma cidade ao estilo árabe

O mar Adriático

Il vuolo del'Angelo (O voo do anjo)

2009-09-26T21:42:00.004+01:00

Imaginem que chegam a uma pequena vila no topo de uma montanha de 1000 metros de altitude. Quando lá chegam reparam na pequena vila do outro lado do vale e pensam numa forma de lá chegar rapidamente sem ter que descer e subir outra vez.

EUREKA!!

O voo do Anjo é a solução: pegam num fato-macaco, num capacete e numas cordas, caminham até à beira do precipício, deitam-se no ar agarrados por um cabo de aço, esticam as pernas e os braços e lançam-se no ar a 80km/hora!

Resultado?? 3 minutos a voar a 1000 metros de altitude, a sentir o balanço do vento.

Sem mais palavras... eu voei como um anjo (sem asas)

Confesso...

2009-09-26T21:05:00.003+01:00

... que já tinha saudades de "blogar". Já se passaram quase 3 meses desde que publiquei o meu último post (o que vem a seguir sobre Matera foi guardado em rascunho durante umas semanas)...
Dizem que é sempre assim, no início começamos com muita vontade mas depois o tempo escoa-se entre as milhentas outras coisitas que encontramos para fazer durante um dia... no meu caso acho que foi o Verão. O sol lá fora, os banhos no lago, os passeios nos Alpes, os barbecues...
Ao contrário do que se passa em Portugal agora, aqui no norte de Itália o Outono já chegou, as temperaturas diminuiram drasticamente e os chuviscos (e trovoadas) espreitam de vez em quando. Vendo as coisas pelo lado positivo, tenho agora mais oportunidades para ficar em casa e regressar à escrita cibernáutica. Amigos, estou de volta!

Matera: a cidade "Troglodita"

2009-09-08T22:19:00.011+01:00

Alguns chamam-lhe “a cidade Troglodita”. Não pela antiguidade, mas pelas casas-gruta escavadas nas rochas. Matera localiza-se na região de Basilicata, que ocupa uma parte do tacão da bota italiana, e é Património Mundial pela Unesco desde o início da década de 80. Os italianos fugidos à invasão dos Turcos (não me lembro em que século), encontraram neste monte calcário a possibilidade de construir as suas casas aproveitando a flexibilidade da pedra e as fissuras do sistema rochoso. Com as suas mãos e as poucas ferramentas de que dispunham construíram abrigos de paredes grossas e tecto redondo, como as grutas. A casa-de-banho era um balde com tampa cujos detritos eram posteriormente despejados no fundo do vale em frente das casas. Por esta razão, a água do rio era inconsumível e era necessário construir uma cisterna em cada casa para recolher a água da (pouca) chuva que caía na região. Doenças como a tuberculose, febre tifóide e malária proliferavam, contribuindo para uma taxa de mortalidade infantil superior a 50%. Apesar disso, as famílias eram numerosas, com uma média de 8 filhos por casal coabitando num espaço com menos de 30 m2. Dentro de casa dormiam também os animais: a indispensável mula para o transporte, a cabra para o leite, o porco para a carne e as galinhas para os ovos (estas tinham direito ao espaço debaixo da cama).

O interior de uma das casas, como era há 50 anos atrás

A cidade de Matera é dividida em duas partes: O Sasso Barisano e o Sasso Caveoso. No Sasso Barisano habitavam os artesãos e no Sasso Caveoso habitavam os pastores e agricultores. Esta diferença de actividade reflectia-se nas condições de vida: os habitantes de Sasso Caveoso eram (ainda) mais pobres do que os habitantes do Sasso Barisano e as suas casas eram (ainda) mais gruta, daí o nome derivado de “Cavia” (gruta em latim). Esta realidade parece pertencer à Idade Média. Puro engano. Há 50 anos atrás era assim que os habitantes de Matera viviam. O sul de Itália era esquecido e estava 100 anos atrasado em relação ao norte progressista. Durante a 2ª Guerra Mundial, no tempo de Mussolini, o escritor judeu Carlo Levi (que vivia em Turim, no norte) foi enviado para o exílio nesta região. As condições miseráveis e a pobreza extrema destas pessoas impressionaram-no e ficaram registadas no livro “Cristo parou em Eboli”, uma metáfora para dizer que a civilização parara na região anterior a Basilicata (Campania). Após o fim da guerra, o livro foi publicado e chamou a atenção dos políticos italianos, que meteram mãos à obra para criar planos de recuperação. Na década de 50, o primeiro-ministro da altura criou um plano de evacuação obrigatória para os habitantes, obrigando-os a mudar para as recém-construídas casas em redor de Matera, hoje a parte principal desta cidade com cerca de 58 mil habitantes. A mudança não foi fácil; apesar das condições mais confortáveis a que tinham acesso na parte nova (casa-de-banho, saneamento, água corrente, electricidade, etc.), a vertente social dos habitantes alterou-se radicalmente: os (pequenos) pátios comuns onde as crianças brincavam, as mulheres lavavam as roupas e os homens trabalhavam deixaram de existir, agora era cada família por si.

A evacuação durou até 1968. Matera tornou-se uma cidade-fantasma, até alguns antigos habitantes demonstrarem interesse em regressar. O governo era o dono oficial das casas-gruta, em troca de 30 anos sem renda nas casas na parte nova, mas deu a possibilidade dos seus antigos donos recuperarem as casas com uma participação de 50% a fundo perdido.
Actualmente, Matera antiga é cheia de vida, com 4 mil habitantes (a maioria comerciantes e donos de hotéis), espectáculos de Verão, noites de fogo-de-artifício, uma viagem confortável ao tempo troglodita entre ruas de pedra estreitas sob a luz da lua cheia. Na praça central, que separa a parte antiga da parte nova da cidade, os homens mais velhos juntam-se ao fim da tarde para conversar e observar os turistas (e são muitos). O filme "A paixão de Cristo" foi filmado nesta cidade e passear nas ruas dos Sassos lembra, de facto, tempos antigos. Do outro lado do vale deu-se a crucificação, sob as orientações de Mel Gibson.

Um dos hotéis de Matera no sasso Barisano

Do outro lado do vale deu-se a crucificação cinematográfica de Cristo

Nesta rua, Jesus passou com a cruz (versão cinematográfica)

Conversando na praça...

O fogo-de-artifício sob a luz de Matera

Descer um rio...

2009-07-01T20:42:00.004+01:00

... com rápidos não é tarefa fácil, mas lá que é divertido isso é! Mesmo que se fique gelada até aos ossos com a água fresquinha do rio Sesia, continuamos a remar, porque ou se rema ou o barco vira... e chegamos ao fim do trajecto a pedir para continuar, 2 horas de frio e adrenalina não chegam!!

Benvenuti a Venezia!!

2009-06-29T22:06:00.014+01:00

As circunstâncias não podiam ser melhores: 5 portuguesas, um carro italiano e muita vontade de conhecer os cantos de Itália. Seguimos para leste, à procura das cidades místicas e românticas de que sempre ouvimos falar.

Verona foi a primeira paragem, uma bela surpresa. Caminhar à chuva na cidade é uma boa experiência, quando se tem a estátua da Julieta à nossa espera para nos dar sorte ao amor, desde que toquemos na maminha dela... estranho? Talvez, mas nenhuma quis arriscar. A janela que o Romeu trepou para ir ter com a sua amada é outro ponto de interesse, assim como a Arena Romana onde se pode assistir a espectáculos de Ópera durante o Verão.

Nunca se sabe...

A janela de Julieta

A Arena

Próxima paragem: Pádua (Padova), a terra onde Santo António morreu e onde perdura na igreja a si dedicada.

Veneza foi a última paragem do caminho. "The last but not the least", como se diz em inglês. Tudo aquilo que me disseram sobre Veneza acabou por se desvanecer logo que pisei a calçada. Tem uma luminosidade fabulosa e os canais brilham de orgulho com as gôndolas a passar... há uma aura de romantismo e mistério em cada ruela estreita e nos barcos de transporte individual ancorados nas margens, nos quais os maridos vão buscar as esposas ao trabalho. A praça de S. Marcos, com vista sobre as ilhas. E nada melhor que uma bebida à beira do canal para apreciar a vida boémia de Veneza.

Pisar Pisa...

2009-06-04T00:04:00.019+01:00

... e ver a Torre branca inclinada enquanto apanho um banho de sol na relva é um momento a registar. Assim como o pão sem sal da Toscânia, as visitas guiadas pelo Gianluca, a atmosfera medieval de San Gimigliano, as brincadeiras entre amigos, a pizza à chegada a Pisa, depois de 370 km demorados...

A Toscânia é uma região famosa e agora percebo porquê; os campos verdes que se estendem no horizonte, a paisagem bucólica e as pequenas cidades medievais que povoam esta região continuam a alimentar os sonhos de miúdos e graúdos. A boa companhia também ajuda. Por isso, apesar da chuva que nos perturbou os planos, foi uma viagem com muitas pequenas boas surpresas. Ahh, Bella Toscana!!

Bella Toscana!!

A minha boa companhia

Nós, as mulheres

Monstros no quarto??

Sorrisos espontâneos

A Torre

A cidade de Pisa

Os trajes universitários, feitos pelos estudantes

Um fantasma em Pisa??

A Torre onde Ugolino comeu os seus filhos (A Divina Comédia, Dante)

A tentar escapar da chuva em S. Gimigliano

Siena

Mangiamo un Lecca-lecca?? (chupa-chupa)

Lucca

Demorei 30 anos...

2009-05-13T23:05:00.003+01:00

... a comprar um carro novo. Dinheiro, empréstimos, trabalhos temporários e possibilidade de utilizar transportes públicos ou carros da família adiaram a minha decisão e diminuiram a necessidade de adquirir uma destas máquinas. Aqui, numa vila de menos de 5 mil habitantes e com uma rede de transportes pouco diversificada, a necessidade aumenta. Mas as janelas de opotunidade tambem são mais e maiores, com menos impostos a pagar e alguns descontos, uma forma angariação de clientes e de recuperação da economia nesta época de crise.

E pronto, aqui está ele. E sabem que mais? Gostei da sensação de conduzir um carro a cheirar a novo desde o stand até casa... talvez só o faça de novo daqui a outros 30 anos.

Momentos de viagem...

2009-05-05T23:33:00.012+01:00

... como estes são únicos e inesquecíveis. Não são só as belas paisagens, o brilho do lago e as montanhas pontiagudas em redor. Não é só a deliciosa pizza, o lemoncello, os bolos da Pasticceria San Gabrielle, provavelmente o local mais famoso de Ispra. São também as pessoas, principalmente elas; os amigos de longa data que visitam e os mais recentes que se juntam para tornar os meus dias um verdadeiro tesouro... e claro, registar todas estas maravilhas em momentos kodak para a posteridade :)

Il lago di Varese

2009-04-26T21:57:00.012+01:00

O lago de Varese é um dos vários lagos que existem aqui perto. O lago Maggiore, o segundo maior da Itália (depois do lago di Garda), o lago de Monate, já aqui ao lado, onde dizem que se tomam uns óptimos banhos no Verão (é mais pequeno, menos frio e mais limpo), o lago de Comabbio, também aqui pertinho, o lago Como, a 50 km de distância e o lago de Varese, a cerca de 10 km daqui.

Aproveitando um dia de sol revigorante depois de quase uma semana de chuva, pegámos nas bicicletas e fomos percorrer a ciclovia em torno do lago de Varese, uma pista de 27 km que atravessa aldeias, praias (Lido) e montes (pequeninos), por paisagens variadas e deslumbrantes.

5 horas depois, no regresso a casa, voltámos com 43 quilómetros de estrada e trilho (são 8 km desde Ispra até à ciclovia), um bronze facial à maneira e aquela satisfação de ter mais uma estrada percorrida.

http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/97-ciclopedonale-lago-di-varese

Bucuresti

2009-04-07T23:50:00.010+01:00

Na passada quinta-feira fui para Milão ao fim da tarde, com o intuito de apanhar o avião para Bucareste (Roménia) na manhã seguinte. Alguns amigos de Lisboa iriam estar lá para uma conferência e a pouca distância e a o preço razoável da viagem convenceram-me a ir ter com eles. Nessa noite, saí para jantar com uns amigos e durante o jantar todos me perguntavam: “Mas o que raio vais fazer a Bucareste? Não é um sítio bonito, os romenos não são boas pessoas…”. Uma questão de oportunidade, acho eu. Preciso de ir aos sítios para ter a minha própria percepção e experiência, e mesmo que não seja a melhor, é sempre válida. Lá na Roménia descobri que os ciganos, etnia muitas vezes responsável pela criação de preconceitos em relação aos romenos, e apesar de corresponderem a cerca de metade da população, vivem em locais específicos no seu próprio mundo, em bairros normalmente fechados aos restantes romenos.

Depois do jantar, recebo uma mensagem da Alitalia, a companhia aérea que decidi experimentar pela primeira vez porque tinha a melhor relação horas/preço. Tinha até à noite anterior, quando decidiu cancelar o meu voo e transferir-me para um voo mais tarde. Passei a manhã de sexta-feira em Milão, onde descobri a Chinatown e o Parco Sempione.

Piazza del Carmine, Milão

Castello Sforzeseo (Cairoli), Milão

Parco Sempione, Milão

Anões no Parco Sempione

Chinatown

Chego a Bucareste às 6h da tarde, sigo as dicas da minha vizinha romena e apanho o autocarro para o centro, de onde vi o sol a pôr-se sobre os pomares cheios de árvores em flor, stands de Mercedes e Jaguares e de onde começo a perceber a estrutura da cidade. A estrada é larga e com bom pavimento, como noutra cidade da Europa com estradas estimadas. Saio do autocarro na Piata Universitate e avisto o majestoso Teatro Nacional e os edifícios antigos (do tempo do comunismo) da Universidade na penumbra do anoitecer. Uma boa surpresa para começar a viagem. Apanho depois o metro para ir ter com os meus amigos e descubro que o sistema de metro é tão bom como o de Lisboa, com mais linhas e carruagens graffitadas numa linha específica que segue para a Faculdade de Geografia. Confirmo também que a língua é muito parecida com o português, tem base latina e é relativamente fácil de perceber escrita.

Chego à zona sul da cidade, numa área facilmente acessível mas aparentemente mais negligenciada, onde descubro outra coisa: cães abandonados nas ruas de Bucareste, muitos, normalmente pacíficos mas com eventuais ataques de fúria aos humanos, como acabaremos por experienciar mais tarde.
No dia seguinte é dia de conferência e sigo com os restantes para a zona ocidental da cidade, bem menos cuidada que o centro e com pequenas lojas para todos os gostos de ambos os lados da estrada. À primeira vista, lembrei-me de algumas ruas de Mumbai, onde o negócio prolifera à beira da estrada, um pouco menos sujo e com menos gente, claro. No caminho de regresso da Universidade, depois de um almoço ligeiro, caminhamos calmamente em direcção ao metro quando ouvimos um grito no grupo que seguia atrás: Catalina, uma estudante romena que nos acompanhava, fora mordida por um dos muitos cães que andavam por ali, sem razão aparente e sem aviso prévio. Resultado: uma ida à farmácia para desinfecção, uma viagem de metro preocupante a ver a perna a inchar e a Catalina a adormecer e uma ida ao hospital para duas injecções (onde só foi a Catalina e uma amiga, enquanto nós fomos visitar um Museu). Segundo os locais, cerca de 100 pessoas por semana são mordidas por cães em Bucareste, um problema que resultou da política de Chauzescu de desalojar famílias para destruir os seus prédios e construir outros mais vistosos, deixando os cães dessas famílias ao abandono nas ruas da cidade.

No centro da cidade, como na Piata Victoriei ou na Piata Romana, vi outro cenário: ruas largas, limpas e floridas, um parque agradável, edifícios sumptuosos onde o governo se aloja e os museus habitam, prédios altos e modernos, carros de alta cilindrada… não pude ver tanto quanto queria porque a Alitalia alterou também o meu voo de regresso e fez-me voar mais cedo do que o esperado (agora percebo porque está na bancarrota, nenhum italiano confia nesta companhia aérea), mas aquilo que vi deixou-me bastante satisfeita… por agora. Talvez um dia volte para visitar o resto de Bucareste e o castelo de Bran, do famoso Conde Drácula, agora com entrada vedada ao público desde que foi comprado por um privado (alienação de património nacional por razões financeiras... sem comentários).

O edifício do governo, Piata Victoriei

O Museu de Geologia

O Museu de Arte Antiga

O ritmo de “La Scala”

2009-04-07T23:09:00.002+01:00

Noite de Ópera. Saímos do JRC às 17h30 para chegarmos a Milão às19h, esganados de fome depois de um dia intenso de trabalho. Para satisfazer o estômago evitando chegarmos atrasados ao espectáculo, fomos a um snack-bar perfeitamente desajustado ao nosso serão e à nossa vestimenta de traje a rigor: o McDonald’s da Galleria Vittorio Emmanuele. Quando se tem fome e pressa o ambiente pouco interessa, e o que é certo é que soube a pouco!
O Teatro visto do exterior não impressiona… a vista do Teatro D. Maria II em Lisboa é mais imponente. Mas por dentro é outra história: o anfiteatro, relativamente pequeno, está rodeado de balcões tons de vermelho vivo e dourado, divididos em 6 andares, como se estivessemos num navio. Magnífico! Parece mesmo a Ópera dos filmes… aqui ficam as poucas fotos que consegui tirar antes do segurança me apanhar…

A Ópera a que fui assistir chamava-se “Alcina”, do compositor alemão Hendel. 3 horas e meia de um drama/comédia grega em versão moderna, com música ritmada e forte cantada em italiano. Segundo o meu vizinho austríaco, oriundo de uma cidade onde se pode ver uma Ópera por 5 euros (sem lugares sentados, contudo, mas mesmo assim uma verdadeira Ópera), esta peça a que assistimos era do estilo clássico, que se distingue do barroco por repetir várias vezes as letras das canções. Uma história com mitologia à mistura e na qual eu não esperava ver participantes nus… mas lá estavam eles, no palco, a fingirem-se de homens transformados em animais pela feiticeira “Alcina”, perdidamente apaixonada por Ruggiero, um cavaleiro heróico noivo de Bradamante mas que não se lembra disso por ter sido enfeitiçado por Alcina. Bradamante, a noiva, disfarça-se de homem e segue Ruggiero até à ilha de Alcina para o libertar do feitiço e acaba por atrair a atenção de Morgana, irmã de Alcina e a melhor personagem da história (a mais divertida e com a voz mais melodiosa, na minha opinião). Vale a pena experimentar uma Ópera, e se cantada em italiano, uma língua bem mais leve e mais perceptível que a alemã, ainda melhor.

CaipiParty

2009-04-07T23:02:00.002+01:00

No dia 21 de Março organizámos uma festa para celebrar a Primavera, os aniversários do mês de Março, uma nova vida em Itália… enfim, nem são precisas tantas razões para passar uma bela noite com música e boa companhia… a caipirinha e a sangria foram um sucesso (feitas por mãos de portuguesas, depois do esforço para encontrar a verdadeira cachaça para não “aldrabar” com a versão italiana Grappa). Foi dançar, conversar e beber até às 4h da manhã, como nos “velhos tempos” de faculdade… e depois de umas caipis e no meio da galhofa até nos sentimos 10 anos mais novos.

As organizadoras

Os portugueses

Brinde à diversidade

Há coisas que não se explicam…

2009-03-20T22:53:00.001Z

A pasta que levo para o trabalho tem várias bolsas e utilizo cada uma delas para arrumar coisas específicas. Assim sei sempre onde tenho o que preciso, não vá esta minha cabeça distraída fazer das suas. Nunca verifico se levo o cartão de entrada do JRC, porque sei que ele está na bolsa que lhe pertence. Hoje, por razões que desconheço, por uma espécie de intuição talvez, ao sair de casa lembrei-me de ver se o cartão estava no sítio devido. Não estava. Voltei a casa e procurei por todos os cantos durante 15 minutos, até que me lembrei, mais por falta de opções do que por convicção, que o poderia ter deixado no gabinete ou no carro da colega que eu conduzi para casa ontem. Lá fui eu até à recepção do centro dizer que me tinha esquecido do cartão e deram-me um provisório para eu poder entrar. Chegada ao edifício onde trabalho, fui ao carro da minha colega (que não sabia nada do cartão) procurar junto ao banco do condutor, o único que tinha utilizado, mas o cartão não aparecia. Por descargo de consciência, procurei também do lado do passageiro, e lá estava ele, arrumadinho no compartimento da porta do pendura. Como é que ele foi lá parar, não faço ideia. Parece que o meu cérebro gosta de pregar estas partidas e apaga momentos que considera desinteressantes…só para me dar uma manhã atribulada de vez em quando.

O Santo Irlandês

2009-03-20T22:30:00.005Z

Não sei quase nada sobre ele, excepto que se chama St. Patrick e que é celebrado no dia 17 de Março. Mas isso não é motivo para não celebrar juntamente com os irlandeses, vestida de verde e com um "pint" de cerveja Guiness na mão. Foi o que fizemos na Terça-feira. Apanhámos o barco em Laveno ao pôr-do-sol para Intra-Stresa, no outro lado do Lago Maggiore e fomos para o bar irlandês da terra. Uma noite de folia para recordar.

Pôr-do-sol em Laveno, à beira do lago

Eu, verde, em homenagem ao St. Patrick irlandês

Alguns dos meus acompanhantes

Trabalho e italianices

2009-03-20T22:07:00.001Z

A semana de trabalho começou no domingo… com um prazo de entrega para 2ª feira marcado na 6ª anterior… para chegar a 2ª feira e saber que o prazo foi adiado! Já me devia ter habituado a estas coisas, mas nisso não sou muito italiana nem portuguesa… se tenho um prazo, tento cumprir. Mas aqui em Itália, se um italiano disser “Sim, amanhã já trato disso”, na verdade está a pensar “Daqui a duas semanas, talvez eu pegue nisso…”. Eles próprios o dizem, sem embaraço e com os característicos gestos das mãos a que eu também já me estou a acostumar. Aqui há dias um colega, também estrangeiro, comentava que não sabia como é que os italianos conseguiam conduzir e falar ao telemóvel ao mesmo tempo… é simples, largam o volante para gesticularem, com o maior à-vontade… e pobre da bicicleta ou do pedestre que se meta à frente.

Caminhos verticais

2009-03-20T21:47:00.004Z

No sábado fui fazer escalada. A primeira e única vez que experimentei subir rochas foi numa actividade de escuteiros há para aí uns 12 anos. Desta vez pareceu tudo muito mais profissional, incluindo as dores musculares que vieram a seguir. Não me lembrava que era tão difícil, principalmente naquelas partes em que só cabem 2 dedos de uma das mãos na pequena saliência da rocha situada a 1 metro de distância dos meus pés, apoiados apenas nas pontas. Tarefa árdua… mas para repetir, numa outra parede sobre o lago e num ambiente de convívio alimentado pela partilha de sacos de gomas.

A vista sobre o lago e os Alpes

Sim, aquela ali sou eu... a subir

... e a descer

Cosi d'Italia...

2009-03-10T23:10:00.004Z

Passamos a nossa vida inteira a ouvir dizer que os europeus do sul, os latinos, são muito parecidos. Que entre espanhóis, italianos e portugueses, "venha o diabo e escolha" (no bom sentido). É verdade, se compararmos esta parte do mundo - o Sul da Europa - com o Norte do continente. Há coisas que distinguem os latinos dos restantes europeus, e passo a apontar apenas algumas: os atrasos, a condução, a fala expressiva, o gosto pelas danças ritmadas (e o jeito natural para dançar), a alegria de poder celebrar pela mínima razão... lembro-me de uma situação embaraçosa na Holanda, esse país de diferentes costumes onde vivi já lá vão 9 anos. Num dia frio de Outono, depois de uma viagem curta de bicicleta desde a minha casa, chego à porta da sala de aula (que ia ter pela primeira vez) 3 minutos depois da hora marcada. A porta estava fechada, coisa a que não estava habituada em Coimbra, onde se pratica o benevolente "quarto-de-hora académico". Bati à porta, entrei e o professor, sem saber quem eu era, disse automaticamente "Ola", porque para chegar atrasada, ou era espanhola ou era portuguesa, e "Ola" serve para ambos. Devo ter corado nesse momento, ao aperceber-me que a indisciplina associada à minha cultura me perseguia, e segui para a mesa do fundo calada que nem um rato. 2 minutos depois chegou o meu colega espanhol... um outro "Ola" irrompeu pela sala, mostrando que não se pode confiar nos latinos para chegar à hora marcada.

Não obstante estas semelhanças, que ao fim e ao cabo são muito engraçadas e das quais me acabo por orgulhar, as diferenças começam a notar-se quando partilhamos o dia-a-dia. São tantas as diferenças que às vezes parecem autênticos abismos. A comida é um deles; aqui não se come massa com mais qualquer coisa. Se queres comer massa, tudo bem, mas num "piato solo" e antes de tudo o resto. O acompanhamento para o "piato principale" (carne ou peixe) é facultativo, só pedes se quiseres (e pagas à parte). Não é de estranhar, depois de ter comido um prato de massa não é preciso comer muito mais. E os alimentos estranhos que nos aparecem... radicio (uma alface roxa e amarga), carciofo (alcachofra - este até conhecemos) ou finocchio (funcho), um vegetal de corpo branco e redondo com camadas como a cebola. Só me lembrava dos rebuçados de funcho que se encontram na Madeira, reconheci-o através do cheiro característico. E provei cru e em Minestrone (sopa) pela primeira vez. Já que estou na Itália, que me torne pelo menos um bocadinho italiana.

O Daihatsu amarelo

2009-03-08T22:56:00.006Z

Foi uma das minhas companhias este fim-de-semana. E que boa companhia! O Daihatsu conseguiu levar-me a Milão para ver Il Duomo (uma catedral gótica que matou as minhas saudades do Mosteiro da Batalha), passear pelas ruas cheias de gente, fazer compras no mercado, provar o mel da região, beber um cappuccino no café da livraria Mondadori (uma das editoras mais conhecidas de Itália), jantar com os meus amigos milaneses, comer uma lasanha com Gorgonzola e fruta al cioccolato , receber uma orquídea, dar 3 voltas à área das chegadas do aeroporto de Malpensa à procura de uma amiga (que estava à nossa espera no local errado) e acabar o fim-de-semana a pensar que se aproveita bem melhor a Itália com um Daihatsu amarelo à disposição!

Il Duomo, no centro de Milão

Palavras para quê?

O meu primeiro livro

2009-03-02T22:10:00.006Z

italiano é… Il Piccolo Príncipe (o meu adorado “O Principezinho”), encontrado por acaso no Carrefour mais próximo.

O segundo chegou hoje pelo correio, na minha primeira compra através um website italiano: “La solitudine dei numeri primi”, de Paolo Giordano, um doutorando em Física cujo primeiro romance se transformou num best-seller e o fez ganhar o prémio Strega 2008, um dos mais conceituados prémios da literatura italiana. E ainda por cima é um italiano todo giraço… razões mais que suficientes para eu comprar o livro.

http://ipsilon.publico.pt/livros/entrevista.aspx?id=223400

http://en.wikipedia.org/wiki/Paolo_Giordano

Como

2009-03-02T22:05:00.002Z

De certeza que já ouviram falar em Como… aquele famoso lago onde o George Clooney tem uma mansão? Pois, esse mesmo… Clooney à parte, a cidade vale bem uma (ou várias visitas) por si só. E fica a apenas 50 km de Ispra (que demorámos quase 2 horas a percorrer… adiante).

O lago Como tem a forma de um Y invertido e a cidade de Como localiza-se na ponta de um dos braços. A muralha de forma quadrada que rodeia o centro histórico da cidade conta a rivalidade medieval entre Como e Milão. No topo de uma das montanhas que rodeiam o lago construiu-se uma torre, de onde se pode avistar Milão e que permitia uma preparação atempada de potenciais ataques milaneses. Suspeito que isto só seria possível em dias sem nevoeiro, o que junto ao lago pode ser raro, mas os locais contam a história assim. Também se conta que, em determinados anos, o nível da água do lago sobe muito e inunda a praça principal, impedindo a população de aceder às ruas junto às margens e obrigando à aplicação de técnicas de escoamento de água que normalmente não resultam.

Ainda existem 3 casas medievais no centro histórico, misturadas com outros estilos mais recentes mas que mantêm mesmo assim uma atmosfera de feudalismo. Esta visita de poucas horas e debaixo de chuva miudinha soube a pouco… hei-de voltar a Como, talvez não num domingo, o dia de descanso por excelência e quando não se encontra quase nenhum estabelecimento aberto (com excepção do McDonald’s). Talvez o destino me faça cruzar com o George (Clooney)… o tal que, segundo dizem, costumava jogar à bola com os ragazzini da terra, antes de se tornar demasiado famoso para poder andar descansado na rua.

Coccinela o Farfalla?

2009-03-02T22:04:00.000Z

Na 3ª feira, dia 24, foi Carnaval. Aqui não é feriado, mas as escolas fecham e as famílias aproveitam uma semana de férias na neve, talvez por isso se chame a “Settimana Bianca” (semana branca). Para mim, Carnaval não é um verdadeiro Carnaval sem um pezinho de dança e por isso fui a uma festa na 3ª feira à noite com uma colega. Para além de uns passinhos de Salsa novos, aprendi que Coccinela é Joaninha, Farfalla é borboleta, que Chiaccheri são uma espécie de coscorões típicos do Carnaval e que os italianos são tão ou mais foliões que os portugueses. Mas isso já se sabia, que a queda para a festança está nos genes latinos… não há nada a fazer!

Bella Ispra!

2009-02-22T21:17:00.008Z

O fim-de-semana foi cheio de emoções. Na 6ª feira à noite fomos dançar salsa para um bar escondido por trás do supermercado onde costumo ir. No bar estavam pessoas de todas as idades e vi miúdos e graúdos a dançar espectacularmente. Um menino de não mais de 12 anos a mexer-se como ninguém, casais de 50 anos a dar piruetas, jovens vestidos à "dread" a dançar com movimentos elegantes... fiquei fascinada! Nunca tinha visto tantos homens a dançar salsa tão bem! Sim, porque em Portugal ou eu nunca fui aos lugares certos, ou os homens portugueses não gostam de mostrar os seus dotes de dançarinos em público...

Sábado fui ver uma casa em Ranco, uma vila aqui perto, apenas para perceber a relação qualidade/preço. A vista sobre o lago era espectacular, mas não o suficiente para compensar o resto da casa...

Depois foi hora de apperitivo, uma tradição a que já me habituei. Antes do almoço ou do jantar, juntamo-nos num café a beber cerveja, sumo, cocktail... no preço da bebida estão incluidos uns acepipes, bastante diferentes do que costumamos ter em Portugal: pepino, tomate ou cenoura com maionese, uns folhados, às vezes até feijão ou esparguete com ovo, dependendo do local. Ah, e os amendoins não se tiram com a mão, tiram-se com uma colher antes de se porem na mão...

Domingo foi dedicado à exploração de Ispra, por uns cantinhos até então desconhecidos. Uma agradável surpresa que guardo para a posteridade.

O Volvo do chefe

2009-02-20T21:13:00.007Z

Na 5ª feira, todos nós que que trabalhamos no mesmo corredor fomos comer uma pizza à hora do almoço. Nós e algumas caras-metade, claro. Sentei-me ao lado de uma signora inicialmente desconhecida e muito simpática. No meio das apresentações ela lembrou-se que eu tinha telefonado para o seu gabinete de manhã e, por isso, tinhamos falado há poucas horas atrás. Eu, que nunca me lembro do nome das pessoas que atendem o telefone quando ligo a serviços, acreditei e fiquei aliviada por eu ter sido simpática ao telefone, por acaso a reclamação até não correu mal e não houve necessidade para exaltações.

No meio das conversas do almoço, faladas numa lingua que ainda pouco conheço e que toscamente falo, e através de gestos e olhares, percebi que esta simpática signora era a mulher do meu chefe. Fiquei muito contente por a conversa telefónica ter corrido bem... e depois ainda tive a oportunidade de regressar ao JRC no Volvo confortável e elegante do chefe e da sua esposa.

Agora posso dizer: sim, não tenho ainda bicicleta nem carro meu, mas andei no Volvo do chefe.

2 semanas e meia...

2009-02-17T21:55:00.004Z

... até parece o título de um filme, mas neste caso é só a contagem do tempo que estou em Itália. Com todas as novidades e confusões destas semanas, parece que já passou um mês!

Já começo a organizar-me melhor e a orientar os meus dias consoante as diversas actividades que quero experimentar e as pessoas com quem quero estar. O tempo parece acompanhar a minha mudança, em duas semanas já noto a diferença na duração do dia e saio do trabalho ao pôr-do-sol, escondido atrás das montanhas e a pintar um céu azul raiado de laranja. Para melhorar este cenário, à saída do JRC, uma desconhecida aproxima-se de mim e pergunta-me se quero uma boleia para casa. Eu sorrio e agradeço abertamente mas acabo por recusar, moro a 5 minutos de distância. Mas antes disso vou experimentar o meu Bancomat (cartão multibanco), faço o primeiro movimento bancário da minha história na Italia e sigo caminho.

Quando estamos longe de tudo o que conhecemos, todas estas pequenas coisas fazem a diferença, podendo tornar o dia mais ou menos memorável. Daqui a uns anos, quando estiver a balouçar na minha cadeira de verga, hei-de contar todas estas histórias aos meus sobrinhos e netos, hei-de contar-lhes como construí o meu castelo com as "pedras" que foram aparecendo no meu caminho (citando Fernando Pessoa).

À noite, fui experimentar a aula de danças latinas e vejo-me numa sala com mais homens que mulheres... estranho, em Portugal isto nunca aconteceu... mais um pouco e estou numa roda de pares a dançar ao som de comandos vocalizados pelo professor, dos quais neste momento só me lembro do passo 71. Sou mulher, tenho a vantagem de ser conduzida... mas apesar disso sei que troquei muitas voltas, tenho muito treino pela frente. Haja vontade, e essa depende só de mim.

Vistas de Ispra e arredores

2009-02-15T22:16:00.007Z

Foresteria, a minha pequena casa (no 3º andar)

O meu quintal

A vista sobre os Alpes

Eremo di Santa Caterina del Sasso (a caminho de Laveno)

Villa Panza, Varese